Как укрепить фундамент дома

Возможные причины разрушения

Причины разрушения фундаментов домов могут быть разными.

1. Нарушение технологии строительства. В этом случае фундамент, скорее всего, придется укреплять.

2. Повышенная влажность почвы на участке. В такой ситуации можно обойтись обустройством дренажной системы.

3. Перестройка или перепланировка здания. К разрушению и необходимости реконструкции фундамента здания могут привести нарушение технологии возведения пристроек, веранд, новых перегородок и стен внутри дома.

4. Масштабные строительные работы в непосредственной близости от дома.

5. Разнородность грунта на участке. К примеру, с одной стороны дома фундамент может опираться на скальные породы, а с другой — на мягкую землю. В этом случае проседание здания будет неравномерным, что в конечном итоге может привести к появлению трещин.

Метод цементации

Способ цементации также называется инъектированием. Это объясняется введением в трещины платформы полых трубок. Как правило, применяется для придания прочности бутовому фундаменту, имеющему множество пустот. В них заливают строительный раствор, а небольшие трещинки замазывают. Такой способ считается довольно доступным, но он применяется только для оснований с сохранившейся несущей способностью.

1. Сначала бурят скважины в фундаменте.
2. Устанавливают в них полые трубки с выходом за обойму минимум на 40 см и фиксируют раствором.
3. Через два дня после застывания обоймы полости трубок заполняют не очень густым цементом.

Цементирующий состав вводится с помощью специальных инъекторов

Создание фундамента под старым домом

Некоторые старые срубы могут вообще не иметь основания. В таком случае у владельцев возникает проблема – как поднять бревенчатый дом на фундамент, чтобы укрепить постройку и не навредить всей конструкции?

Рекомендуется выполнять следующие работы:

• с наружной стороны дома прокопать траншею на штык лопаты;
• установить небольшие опоры под низ дома (деревянные столбы, железобетонные сваи);
• на дно траншеи засыпать песчаную подушку слоем 15 см;
• смонтировать опалубку под домом с внутренней стороны фундамента;
• выполнить армирование, используя стальную проволоку, металлические прутья, катанку, сетку или обрезки арматуры, подходящие по размеру;
• установить наружную сторону опалубки, располагая как можно выше ее верхний край – это позволит подливать раствор и легко заделать нишу мастерком после снятия опалубки;
• насыпать мелкий щебень;
• залить бетонный раствор.

Внешнюю отделку готового фундамента выполняют по своему усмотрению.

Ремонт фундамента с помощью укрепления постелистого камня

Основой каждого фундамента служит постелистый камень. Именно с него и начинается посадка и столбчатого, и ленточного фундамента. При этом виде разрушения стараются максимально быстро остановить оседание. Для этого на трещины выставляются бумажные или гипсовые маяки в виде лент и указывают на них дату установки. При быстрой усадке маяки разорвутся в течении нескольких суток. ]]>]]>

Усиление постелистого камня

Следующий шаг — рытье наклонной ямы (35°) рядом с ленточным или столбчатым фундаментом вплоть до глубины укладки постелистого камня. После этого в яму необходимо вставить асбестоцементную или металлическую трубу с диаметром от 15-20 см и её посредством залить тощий цементный или бетонный раствор, пока грунт полностью не насытится им. После этой процедуры необходимо прекратить какие-либо работы на один-два часа и понаблюдать будет ли грунт впитывать излишки раствора. В случае ухода раствора в грунт, возобновляют наполнение ямы через несколько суток.

Как правило, для полного насыщения грунта раствором необходимо повторять процедуру два-три раза. Спустя двое суток после итогового этапа наполнения на трещины снова устанавливаются маяки. В случае их движения, необходимо снова продолжить наполнение грунта раствором.

]]>]]> Наблюдение за развитием трещин

Наблюдение за развитием трещин: 1 — трещина; 2 — маяк (цементный на наружных или алебастровый на внутренних стенах).

Если же положение маяков изменилось незначительно приступают к следующему этапу укрепления фундамента. Вдоль ленточного фундамента или по периметру свай столбчатого фундамента следует вырыть канаву шириной 20-35 см. На дно и по внешнему краю канавы укладывают доски в виде опалубки. Между кирпичами или камнями фундамента вбиваются металлические штыри, к которым прикрепляют металлическую сетку. Получается своеобразная арматура, которую заливают раствором бетона с мелким наполнителем щебня и гравия. Эта конструкция поможет значительно укрепить несущую способность данного угла дома и распределить его нагрузку по горизонтали и тем самым остановить оседание.

Такой способ дополнительного укрепления более приемлем для столбчатого фундамента. Укрепив таким образом две вертикальные сваи, под ними можно проложить деревянную или железобетонную сваю в горизонтальном положении, которая поможет увеличить несущую способность этой части фундамента еще в 2-3 раза. Как реставрировать треснувший фундамент

В случае появления трещин в области цокольной части стен и перекоса одной или нескольких несущих конструкций, в первую очередь необходимо определить характер разрушения фундамента и подобрать оптимальный способ его усиления.

Если фундамент поддается разрушению по всему периметру, вследствие изменения нагрузки или повышенной влажности, по периметру ленточного или свай столбчатого фундамента следует вырыть траншею.

Ремонт фундамента дома своими руками

]]>]]> Укрепление фундамента по периметру: 1. песчаная подушка;

2. старый фундамент;

3. металлическая сетка;

4. анкер;

5. место разрушения;

6. опалубка;

7. бетон

Затем необходимо тщательно очистить поверхность от старой штукатурки и грязи и на некотором расстоянии от стены закрепить металлическую сетку с помощью анкеров, предварительно вбитых в цоколь и фундамент. Это конструкцию бетонируют, тщательно послойно трамбуя.

Фундаменты выполненные из бутовой кладки, монолитного бетона, бутобетона и грунтобетона укрепляют при помощи железобетонной уширенной обоймы. Её тщательнейшим образом при помощи сквозной анкеровки связывают со старой кладкой с расчетом на то, что новые выполненные участки фундамента будут работать со старой частью совместно.

Иногда приходится увеличивать несущую способность фундамента в его слабых участках. Для этого вдоль этих частей фундамента укладывают новый фундамент. В дальнейшем он будет забирать часть нагрузки со старого фундамента благодаря анкерам, которые проходят сквозь него и крепятся к металлическим и железобетонным сваям, проходящим через цокольную часть строения.

Для чего выполняется укрепление старого фундамента частного дома

Осмотр состояния основания и стен здания – обязательное мероприятие, которое должно выполняться ежегодно. С наступлением весеннего потепления удобно производить осмотр: после зимних холодов на стенах могут обнаружиться трещины, а растаявший снег позволяет тщательно изучить состояние цоколя. Восстановление основания частного строения позволяет:

• повысить срок эксплуатации основы здания;
• остановить дальнейшее растрескивание стен;
• предотвратить перекашивание проемов;
• сохранить целостность коробки строения;
• избежать дополнительных расходов по косметическому ремонту.

Наличие трещин – серьезный повод для размышлений о предстоящем ремонте.

Нередко строениям, которые эксплуатировались в течение длительного времени, необходим ремонт

Особенности ремонта в зависимости от типа фундамента

А как быть с видами самого фундамента, ведь чаще всего это столбчатый и ленточный? Будет ли их укрепление происходить как-то специфически? Многие знают, что столбчатый представляет собой систему свай (столбов), которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки. Чтобы правильно распределить нагрузку на эти опоры, применяются различные приспособления типа ростверков и обвязочных балок. Конструкция ленточного тоже интуитивно понятна из названия. Это железобетонная конструкция в виде замкнутого контура. Нередко столбчатый комбинируют с ленточным.

Укрепленный ленточный фундамент

Если вы хотите развернуть усиление любой из этих конструкций, то оба способа, описанные выше, подойдут для этого. Кроме того, столбчатое основание можно усовершенствовать, просверлив отверстия в столбах и снабдив их армированными прутами. Как укрепить фундамент ленточного типа, можно даже выбрать из нескольких вариантов: с помощью замены частей на новые (блочный), либо возведением опалубки и заливкой слоя бетона (монолитный).

Балки и лаги: что общего и в чем отличия этих понятий

Для домов, построенных с применением и каркасно-щитовой технологии, да, собственно ,и всех остальных построек, кроме тех, где в качестве межэтажного перекрытия используются железобетонные плиты, основу конструкции составляют балки и лаги полов.

Отличия балок и лаг

Балки перекрытия обычно устанавливаются перпендикулярно внутренней несущей стене, опорами балок служат наружная несущая стена дома и внутренняя несущая стена или простенок.

Лаги второго этажа укладываются перпендикулярно балкам межэтажного перекрытия. Они могут укладываться непосредственно на балки или иметь дополнительную конструкцию, образующую дополнительный объем межэтажного перекрытия.

В качестве балок обычно используются:

Деревянные цельные балки;

Деревянные наборные балки;

Металлические балки из тавра, швеллера, труб или двутавра;

Металлические балки в виде составных ферм;

Железобетонные балки из конструкций разного профиля;

В качестве лаг пола обычно используются:

Деревянные балки;

Балки из клееных конструкций;

Комбинированные конструкции из металла и дерева;

Таким образом, несмотря на общее сходство и одинаковый принцип использования в конструкции здания, балки и лаги имеют разное назначение, размеры и, соответственно, разные, хотя и во многом сходные методы усиления.

Технологии усиления основания

Итак, все худшее уже случилось – ваш фундамент оказался не так хорош, как вам думалось. В итоге, на его цоколе появились трещины, пол в жилище отклонился от горизонтали, а отделка напольного перекрытия и стен – потрескалась. Что же делать в этом случае? Разумеется – укреплять фундамент!

Укрепление грунта под фундаментом

Большая часть проблем фундамента является следствием недостаточной несущей способности грунта или склонности почвы к пучению. Поэтому некоторые проблемы фундамента можно устранить путем вмешательства в такие характеристики почвы, как глубина промерзания и уровень залегания грунтовых вод.

Проще говоря: для укрепления грунта нужно, в первую очередь, подсушить опорную площадку, а затем утеплить почву вокруг фундамента. Такая технология поможет укрепить фундамент старого дома, а равно и только что построенного строения.

Дренажная защита

Процедура «усушки» почвы реализуется за счет обустройства кольцевого дренажа с выходом лишней влаги в дренажный колодец.

Для реализации подобной технологии вам придется сделать следующее:

• Отрыть вокруг дома, на расстоянии 2-3 метров от цоколя, кольцевую траншею, опоясывающую периметр основания. Глубина траншеи должна приближаться к уровню грунтовых вод.
• Дополнить кольцевую траншею магистральным рвом, соединяющим дренажный участок с колодцем. Причем колодец должен располагаться за домом, ниже по склону.
• Застелить дно котлована геотекстилем с односторонней проницаемостью (сверху вниз). Построить шахту колодца, используя готовые кольца или круговую кирпичную кладку.
• Засыпать на дно траншеи, поверх текстильной мембраны, 20-сантиметровый слой щебня, на который уложить дренажную трубу. Соединить с помощью магистральной трубы кольцевой участок дренажной системы с колодцем. Причем трубы должны располагаться под уклоном (от дома к колодцу) в 1 сантиметр на 2 метра трубопровода.
• Засыпать трубу 25-сантиметровым слоем щебня, обернуть этот сэндвич свободным краем геотекстиля. Засыпать траншеи дренажной смесью (с проницаемостью не менее 0,5 метра в час).

Такая система уменьшит влажность опорного грунта, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению деформации пучения. В итоге, уменьшится и давление на фундамент, со стороны почвы, и интенсивность разрушительного воздействия воды на цементное тело основания. Только перед тем, как укрепить старый фундамент дома (или новостройки) обязательно посоветуйтесь со специалистами, которые помогут вам определить глубину залегания грунтовых вод. В ином случае ваши усилия не дадут ожидаемого результата.

Утепляющая защита

Технология утепления почвы реализуется немного иначе.

Для этого вам придется предпринять следующие действия:

• Вокруг основания дома роется неглубокая (до 20 сантиметров) траншея. Фактически вы снимаете только плодородный слой почвы. Причем ширина траншеи должна равняться, как минимум 70-80 сантиметрам.
• На дно траншеи подсыпают 15-сантиметровый слой песка, поверх которого укладывают плиты экструдированного пенополистирола.
• По контуру траншеи обустраивают опалубку щитового типа, выступающую над нулевым уровнем на 15-10 сантиметров.
• Пространство между щитом опалубки и стенкой армируют сеткой из 4-миллиметровой проволоки, с ячейками по 10 миллиметров. Причем, если предполагается укрепление кирпичного фундамента, то армирующий каркас обвязывают со штырями, вбитыми в вертикальные зазоры кладки.
• Пространство между палубой и фундаментом заливают бетоном сорта М300. Причем рельеф заливки должен образовывать уклон с перепадом высоты (от фундамента к щиту) на 1-2 сантиметра.

Такая система не только защитит грунт от атмосферной влаги, но и изменит глубину промерзания почвы, нивелировав саму возможность возникновения деформации пучения.

Способы укрепления основания под домом и причины его разрушения

Хозяева коттеджа могут заметить, что фундамент начал крошиться или по нему пролегают трещины. Это признак разрушения основания старого дома и сигнал о необходимости его укрепить. Если не принять соответствующих мер, здание может просесть или накрениться на одну сторону.

Нужно следить, чтобы строительство велось правильно:

Схема укрепления фундамента инъекцией.

• не допускались ошибки на этапе проектирования фундамента;
• правильно выполнялась технология закладки дома;
• вовремя были предусмотрены все дополнительные конструкции, создающие давление на основу, усиление которой не достаточно;
• учтены особенности грунта: глубина пролегания грунтовых вод, степень промерзания почвы и прочее;
• не проводились близко от дома земляные работы, которые могут повлечь порчу фундамента.

Есть основные правила, выполняя которые, удастся избежать повреждения опоры сооружения и не свести на нет его укрепление. Реанимировать конструкцию каменного, деревянного, каркасного строения, не деформируя стены, можно, если:

• фундамент укрепляется постепенно, частями. Нельзя начинать укреплять противоположную сторону периметра, если основание полностью не высохло. По времени этот процесс может занимать до недели;
• периметр строения нужно условно поделить на части 2,3-3 м длиной. Работу производят поочередно на каждом участке.

Существует несколько способов укрепить старый коттедж: традиционный, торкретирование, железобетонная рубашка, свайный и другие. Традиционный путь борьбы с деформацией здания известен более 100 лет, и с тех пор изменился только благодаря появлению новой техники. Суть его осталась неизменной. Инновационный способ позволяет увеличить устойчивость опоры дома путем внесения в почву вокруг строения специальных реагентов.

В каких ситуациях необходимо укрепление фундамента частного дома

Возможен ряд причин, в результате которых повреждается основание постройки:

• неправильное выполнение расчетов. На этапе проектирования необходимо проанализировать особенности грунта, а также учесть массу строения;
• несоблюдение требований технологического процесса при выполнении работ по закладке основы. Нельзя допускать отклонений от технологии;
• изменение глубины залегания водоносных слоев. В весенне-осенний период возникает повышение уровня воды в почве;
• возрастание усилий на основу. Возможно резкое увеличение нагрузок при капитальной реконструкции здания или выполнении перепланировки;
• строительство на расположенной рядом территории. При масштабных земляных мероприятиях и прокладке коммуникаций возможны сдвиги почвы;
• влияние вибрации. При вибрационном воздействии возрастают динамические нагрузки, которые нарушают целостность базы здания.

Усиление показано фундаменту, который был возведен с нарушениями технологии и без учета климатических особенностей местности и состояния грунта

Усиление цоколя ленточного основания

Цоколь является надземным продолжением фундамента здания. Усилить его конструкцию можно после того, как застынет «рубашка» основания. Горизонтальные металлические прутья привязывают по периметру дома к вертикальной арматуре железобетонного пояса и закладным деталям цоколя. Вместо громоздких стержней можно использовать стальную решетку или сетку рабицу.

По всему периметру дома сооружают опалубку из деревянных щитов по высоте цоколя. Ширина обвязочного пояса составляет 20–25 см. Щиты устанавливают вертикально по уровню и фиксируют с наружной стороны брусками, которые упирают под углом в верхний край опалубки.

На стену наносят горизонтальный ориентир, начиная с верхней точки существующего фундамента. Параллельно вдоль стенок опалубки протягивают уровень заливки нового цоколя. Цементный раствор готовят более жидкой консистенции для лучшего проникновения в трещины и выемки основания.

Опалубку убирают, когда бетон полностью застынет. В дальнейшем выполняют цокольный отлив и отмостку для отвода ливневых стоков от фундамента. Бетонную поверхность цоколя можно облицевать декоративной плиткой или сайдингом.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Укрепление фундаментов различными способами

Повышение надежности основания предусматривает либо проведение работ по укреплению грунта, либо усиление всей конструкции. Комплексное применение этих методов применяют при сильных повреждениях фундамента здания.

Выбор способа усиления конструкции зависит, в свою очередь, от степени повреждений и их причин. Проще всего выполнять работы при усилении ленточного либо свайного оснований, намного сложнее заниматься реконструкцией бетонных и железобетонных опор, без применения специализированных технических средств в этих случаях обойтись невозможно. Рассмотрим несколько распространенных способов усиления основы кирпичного дома своими руками.

Применение торкретбетона

Этот способ применяют, когда требуется повысить надежность основания строения с подвалом, и нарушен только его наружный слой:

• сначала необходимо вырыть траншею вокруг здания, ее ширина может составлять до 2 метров;
• основание очищается перфоратором или металлической щеткой;
• на поверхность фундамента необходимо нанести зарубки с целью улучшить сцепление;
• укрепить реставрационный слой можно армированным каркасом из арматурной сетки;
• нанести слой бетона с помощью торкрет-пушки, после чего его нужно будет разровнять.

Более экономичным и простым в исполнении вариантом является цементация, что предполагает выполнение сквозных воронок в основании и почве, через которые подают бетонный раствор под давлением, отверстия заполняются, образуются наплывы, что увеличивает надежность и долговечность фундамента.

Уширение подошвы

Этот метод целесообразно применять при глубоких повреждениях основания:

• необходимо вынуть грунт, прилегающий к фундаменту, после чего поверхность фундамента очищается;
• на нижней части фундамента сделать разметку, чтобы впоследствии закрепить в эти места металлические штыри;
• вставить штыри в основание, приварить к ним балки;
• высыпать щебень на грунт, уплотнить, выставить опалубку и залить бетоном;
• после застывания раствора опалубку снимают, а получившееся расширение покрывают мастикой из битума.

Кирпичная стенка

• Кладка стенки из кирпича позволяет укрепить фундамент и сегмент стены здания:
• возле основания необходимо вынуть метровый слой грунта, очистить поврежденные участки;
• заделать поврежденные участки раствором из цемента, выполнить гидроизоляционный слой;
• поверху гидроизоляции выполняется кладка, или рубашка.

Аналогом этого метода является устройство обоймы из железобетона, или ж/б рубашки. Вместо устройства кирпичной кладки делается опалубка, в которую нагнетается бетон. Предварительно в основание вставляются анкерные болты, а опалубка закрепляется каркасом из арматуры, что еще больше повышает прочность конструкции. Такая основа сможет выдержать нагрузку от строения в два этажа.

Укрепление сваями

Укрепление сваями набирает все большую популярность, потому как отличается универсальностью, может применяться для ремонта основы в зданиях из любых материалов и любого вида основания. Благодаря применению этого способа, возможно проведение реставрационных работ для старых домов, а срок эксплуатации основания возрастает значительно.

• высверливаются скважины до твердого грунта, с обоих сторон основания. То есть, глубина отверстия зависит от вида почвы;
• в скважины устанавливаются арматурные каркасы;
• заливается бетон.

После застывания бетонного раствора выполняются гидроизоляционные работы. При выполнении работ не приводит к чрезмерной вибрации, поэтому здания жилого назначения могут эксплуатироваться при ведении работ. Кроме того, этот способ не предполагает демонтажа существующих строений. Однако, выполнить укрепление фундамента кирпичного дома с помощью этого метода самостоятельно невозможно. Необходимо использование спецтехники, особые навыки для выполнения этой работы. Этот вариант является менее затратным по времени и экономическим показателям. Вы легко сможете найти видео, на котором подробно показан весь процесс работы. И все же, такую серьезную работу следует доверить специалистам.

Ремонт фундамента

Если трещины появились по причине подтопления грунтовыми водами, то ремонт фундамента частного дома будет заключаться в обустройстве водоотвода и проведении дренажных работ. Подтопления часто возникают и из-за талой, и из-за дождевой воды. В этом случае необходимо сделать устройство отбойного барьера. Таким образом вода будет двигаться в обход дома по специально вырытым канавкам, не затекая под фундамент. По периметру дома нужно будет сделать отмостку (наклонную дорожку 80 см шириной).

Инструменты и материалы, которые могут понадобиться при ремонте фундамента

Схема усиления фундамента

1. Металлическая рулетка.
2. Лопата.
3. Песок, щебень, гравий.
4. Перфорированные трубы.
5. Гидроизолирующий материал и утеплитель.
6. Арматура.
7. Доски, молоток, гвозди (для опалубки).
8. Бетонная смесь.
9. Страховочные приспособления: подпорки, домкрат.

Чтобы бороться с подтоплением грунтовых вод, нужно сделать дренаж. Дренаж представляет собой траншею замкнутого типа вокруг участка, на котором нужно снизить уровень воды. Траншея выкапывается с небольшим уклоном в том направлении, куда будет осуществляться сток излишков воды: в дренажный колодец, ливневую канализацию и т. д. Слоем 10-15 см на дно траншеи нужно насыпать песок, смешанный с щебнем или гравием, а на эту подушку поместить перфорированные трубы, которые после укладки засыпают гравием и затем грунтом.

Причиной деформации фундамента дома может стать ежегодное оттаивание и промерзание грунта. Такое происходит, когда фундамент заложен с нарушением технологии, выше уровня промерзания почвы. Не всегда этот фактор влияет на образование трещин. Это в основном зависит от способности почвы расширяться при промерзании. Строение может без деформации простоять несколько лет, а со временем по разным причинам в землю может начать просачиваться вода, и после очередных морозов фундамент не выдержит.

Схема подъема фундамента.

Эту ситуацию может спасти утепление фундамента. Для этого по периметру цоколя необходимо до низа подошвы фундамента вырыть траншею. Далее проводят гидроизоляцию (если ее не было) и засыпают траншею материалом, который не будет расширяться при замерзании. Для этого можно использовать мелкий щебень или крупный песок. Сверху щебня или песка укладывается слой утеплителя. В завершение на слой утеплителя укладывается отмостка.

Если причиной образования трещин является сильно поврежденный конструктив основания, то придется проводить очень сложный ремонт. После выявления причин разрушений устанавливают, продолжается ли негативное влияние этих разрушающих факторов или нет. В случае если продолжается и устранить на данном этапе эти причины невозможно (к примеру, поднялся уровень подземных вод, нет средств на дренаж), то его можно нейтрализовать применением специальных материалов и посредством других защитных мер (усилением гидроизоляции, применением кислотостойкой защиты и т. д.).

Схема устройства усиления фундамента.

При укреплении фундамента частного дома многие совершают одну ошибку, начинают выкапывать по периметру основания траншею, а после в самом фундаменте просверливают отверстия для анкеров или вбивают в швы куски арматуры, а саму траншею заливают бетоном. Таким образом, они считают, что, за счет того что увеличивается площадь опоры, повышается несущая способность. Это глубокое заблуждение. Для исправления ситуации нужно проводить куда более серьезные работы. В некоторых случаях придется даже устанавливать новый фундамент под домом.

Для кирпичных домов укрепление можно выполнять отдельными участками. Для этого нужно сделать подкоп под конструкцией, уложить арматуру, установить опалубку, а затем заполнить подкоп бетоном, не забывая обустроить гидроизоляцию. Подкапываемый участок должен иметь длину не более 80 см. Если работы проводятся на участке, имеющем трещины, то подкоп нужно делать в 3 раза меньше расстояния между трещинами. Подкоп желательно делать одновременно с двух сторон. При ремонте фундамента деревянного дома вначале делают укрепление участков по краям бревна или бруса. Участки ремонтных работ можно увеличивать до 2 м.

Работы по укреплению фундамента, как и другие работы по ремонту аварийных объектов, считаются работами с повышенным уровнем опасности. Обязательно следует соблюдать следующие правила: использовать страховочные приспособления (подпорки, домкраты и т.д.), не торопиться, не выполнять ремонтные работы в одиночку.

Методы усиления

Существуют разные способы усиления всевозможных фундаментов. Например:

1. Увеличение подошвы.
2. Подведение новых оснований.
3. Цементация.
4. Использование свай, отливов, обойм, торкретбетона.

Методы усиления фундаментов выбирают, исходя из:

1. Типа и конструкции фундамента.
2. Степени разрушения.
3. Материала, из которого построен дом (дерево, кирпич, бетон).
4. Причин, которые привели к разрушению.

Укрепление фундамента деревянного дома провести легче. Материал легче переносит нагрузки из — за его особенностей строения.

А вот с домами из кирпича или бетона нужно быть намного осторожнее, поскольку здесь ошибка может разрушить стену.

Цементация и инъектирование

Надёжные, но в то же время довольно сложные способы, один из которых требует привлечения специалистов и техники. Усиление фундамента цементацией проводится следующим образом:

1. Выкапываются шурфы. Их глубина должна быть немногим меньше глубины основания.
2. В фундаменте сверлят скважины на расстоянии от 25 см до полуметра. Бур не должен доходить до подошвы сантиметров на 30.
3. Готовится жидкий раствор (соотношение воды и цемента — 0,9 к 1), которым заполняются каналы под давлением 0,2 МПа до отказа.
4. Далее готовятся более густые растворы, которыми опять наполняют скважины до отказа. Таким образом цемент заполняет трещины и полости.
5. Через два дня основание считается усиленным.

Усиление фундамента методом инъектирования выглядит немного иначе. Здесь скважины сверлят с разных сторон здания вплоть до твёрдых слоёв грунта. Каналы заполняются раствором, а затем в них же вводят арматурные буроинъекционные сваи, в которые подаётся бетон или смесь из цемента под давлением. Таким образом укрепляется почва под фундаментом, а само основание усиливается железобетонными сваями.

Торкретирование

Ещё один очень хороший способ укрепления основания. Но здесь также не обойтись без специалистов, поскольку для выполнения работ требуется специальная аппаратура.

Усиление фундаментов торкретированием проводится с помощью специальной пушки, которая под давлением наносит раствор на основание. Для большей прочности рекомендуется сначала создать армированную конструкцию. Преимущество состоит в том, что бетон, нанесённый подобным способом, получается очень прочным.

Торкретирование бывает сухим и мокрым. В первом случае можно за один подход нанести толстый слой, имеющий одинаковую плотность и консистенцию.

Такой результат объясняется тем, что состав не затворяется водой, а смешивается с ней в сопле. Но такой подход имеет существенные недостатки: например, большой расход материала и запыление местности.

К тому же, рабочие должны быть высококвалифицированными, поскольку смесь нужно готовить на месте. Поэтому многие прибегают к мокрому способу, когда материал, приготовленный на предприятии, привозят специальными машинами на место. Так расход бетона существенно сокращается, да и потери отскок частичек также небольшой.

Рубашка из железобетона

Этот метод подойдёт для тех, кто желает провести усиление своего фундамента собственноручно. Здесь не нужны ни техника, ни помощники. Всё можно сделать самому. Итак, начнём с углов. Нужно сделать возле них подкопы и очистить фундамент: сверху — от облицовки, снизу — от грунта. Глубина ямы должна быть на полметра глубже основания.

Далее делается каркас из металлических прутьев. Кто — то использует вязальный крючок, кто-то — сварочный аппарат. Экономить на арматуре не стоит. Готовая конструкция опускается в яму, которая заполняется бетоном. Таким образом углы защищены.

Теперь, когда углы защищены, нужно разделить весь периметр возле основания на отрезки по метра полтора. Затем первый такой участок выкапывается на полуметровую ширину. В основании сверлятся дыры, в которые устанавливаются арматурные прутья.

Как и в случае с углами, делается каркас. Готовые детали кладутся в траншею и привязываются к арматуре проволокой. Затем траншея заливается бетоном. Закончив с одним отрезком, приступайте к следующему и так весь периметр.

Сложность проведения работ (как и выбор метода) зависит и от типа основания.

Например, усиление столбчатого фундамента проводится проще. Например, один столб можно заменить буронабивными или выносными сваями. А вот укрепить старый фундамент ленточного типа будет не так просто. Здесь прибегают к торкретированию, железобетонным обоймам, сваям: буронабивным, буро — инъекционным и т.д. Также используется усиление фундаментов цементацией.