Инструкция по монтажу фасадной плитки дёке

Преимущества и недостатки

Прежде чем выбрать для облицовки фасада керамогранит, стоит рассмотреть все плюсы и минусы.

Преимущества:

1. Керамогранит не поддерживает горение, поэтому он пожаробезопасный
2. Длительный срок эксплуатации – такая отделка способна пережить как минимум 50 лет эксплуатации, продукция зарекомендовавших себя производителей без проблем служит гораздо дольше
3. Технологичность – плиточки можно резать, получая ровный срез без трещин и сколов, что минимизирует потери облицовочных материалов при укладке
4. Быстрый монтаж, причём можно использовать любой из подходящих вариантов крепежа от клея до металлических крепежных элементов
5. Спрессованная термообработанная масса отличается стойкостью к химическому воздействию
6. Минимальная гигроскопичность и высокая плотность создают угнетающие условия для растений и микроорганизмов
7. Экологичность – материал не выделяет вредные для здоровья человека вещества

Что касается минусов, то стоит отметить высокую стоимость и существенный вес. Несмотря на то, что материал полностью имитирует натуральный камень, он существенно дешевле и легче натуральных материалов. Тем не менее перед монтажом стоит убедиться, что запас прочности здания достаточный для такой нагрузки как фасад из керамогранита.

Монтаж на каркас

Профессиональные строители предпочитают другой способ облицовки – монтаж на каркас. Он требует больше времени, но отличается долговечностью полученного результата.

Технология, по которой ведётся монтаж на каркас, помогает в устройстве вентфасадов. Для фиксации плитки используется металлокаркас и металлический крепёж.

Доступно составные части фасадной конструкции показаны на схеме. Можно использовать вместо минеральной ваты базальтовую, так как она в меньшей степени поддаётся усадке.

Рисунок 5. Доступно составные части фасадной конструкции показаны на схеме.

О монтаже каркасной системы под керамогранит рассказано здесь.

Конструкция подсистемы фиброцемент

1. Кронштейн несущий, кронштейн опорный.
2. Прокладка, терморазрыв.
3. Анкер с дюбелем (для основания стены)
4. Шпилька с шайбой и гайкой (для металлоконструкции)
5. Утеплитель, мембрана. (с утеплением фасада)
6. Профиль, направляющая.
7. Угловая планка (планки внешнего угла)
8. Лента EPDM 60 мм, 80 мм.
9. Заклёпки 4,8*19-A2, 4,8*21-AL/A2 (для установки фиброцемента)
10. Втулки нержавеющие
11. Конструкция оцинкованная (короб с полимерным покрытием)
12. Откосы левый и правый.
13. Отливы
14. Парапетная крышка.
15. Цокольная планка (перфорированная планка)

Варианты крепления фасадной системы из фиброцементных плит, позволяют выполнить ремонт высотного здания с минимальными временными затратами. самым популярным решением установки системы является оцинкованная вертикальная  Т-образная подсистема крепления “Оптима” или аналогичная перекрёстная система с профилями П-образными и L-образными.

Вариации по типу:

• Нержавеющая система
• Вертикальная или перекрёстная
• Межэтажная в перекрытие
• Оцинкованная система
• В плиты перекрытия

*Тип крепления фиброцементной плиты и подбор (определение) фасадной системы при сборке принимается на основании проведения испытания крепежа анкеров с дюбелем, шурупа по бетону (новинка), а также производится испытание тарельчатых дюбелей, которые рассчитываются вместе с утеплителем или изоляцией в два слоя.

Фиброцементные панели (Японские панели)

Японские производители строительных материалов разработали более 1000 вариаций и фактур для своих панелей из Японии. Плюсом данного материала является слабая горючесть и лёгкий вес, и хотя слабогорючий материал и запрещён на школах и детских садах, такие панели радуют глаз на невысотных фасадах или фрагментно на высокоэтажных жилых домах.

Тип системы крепления:

1. На саморезы
2. На торцевые кляммера
3. На клей
4. На кайлы

Вариантов установки более 4-5 видов и это не предел, дело в том что производители панелей из фиброцемента изрядно постарались и открыли на территории Японии для нас более 10 заводом и торговых марок. Из этого следует и популярность данной панели на нашем рынке в России, однако применяют их панели и в Канаде, Америке, Европе.

Стоит отметить широкий масштаб и простоту данного типа материала в системах вентилируемых фасадов “Оптима”, ведь мы проектируем и устанавливаем Японские панели не первый год.

Торговые марки фиброцемент (Япония)

1. Asahi
2. Kmew
3. Nichiha
4. Konoshima
5. Toray

У каждого завода существует свой тип крепления и толщина панелей от 12 до 20 мм., конструктив сборки фасадной системы под данный тип крепления Японцы разработали изначально на деревянном каркасе, брусе из дерева и устройстве на фасад, однако таким способом установить фасады в реальной жизни в Российской Федерации мы вам не рекомендуем.

Гораздо проще смонтировать фасады из фиброцемента на более доступный вариант из Г-образного профиля и сделать конструкцию менее горючей по составу системы и узлов, нежели экспериментировать с деревянными брусками (что логично*)

Состав подсистемы крепления:

• Кронштейн крепёжный (50-380 мм)
• Прокладка ПОН-Б
• Направляющая 65*30 (оц. пп.)
• Профиль Г-образный (оц.пп.)
• Кляммер стартовый под ФЦП*
• Кляммер Рядовый под ФЦП*
• Заклёпки 4*10 мм.
• Примыкания
• Доборные элементы откосов
• Парапетная крышка

*На фото указан каркас системы в плиты перекрытия при слабом основании кладки пеноблока. Такие задачи решаются с креплением кронштейнов с двухуровневой сборкой кронштейнов и усиленных направляющих, как правило не менее 1,5 и 2 мм.

При нарезке панелей на небольшие размеры (выполнение фасада в шахматном порядке) стоит применить перекрёстный каркас, который мы не указали на визуализации. Такой тип установки всегда проще в плане расстановки профиля, в таком случае ошибки монтажа минимальны (всегда можно исправить расстановку профиля)

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Технология монтажа вентилируемого фасада из керамогранита

Организация предварительных работ

Порядок проведения организационно-подготовительных работ утвержден законодательно, их необходимо провести для обеспечения безопасности рабочих и жильцов.

При организации работ по монтажу вентилируемого фасада из керамогранита следует:

• указать границы опасной зоны – 3 метра от стен здания;
• на указанном участке приготовить необходимые материалы и оборудование, а также определить место для сборочных работ. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то следует приготовить строительные поддоны во избежание впитывания влаги от земли;
• в случае сложных погодных условий (сильного ветра либо низких температур) монтажные работы следует отложить.

Этапы монтажа вентилируемых фасадов

Можно выделить следующие этапы монтажных работ:

1. Необходимо взять рабочий проект вентилируемого фасада и произвести тщательное обследование здания с помощью нивелира или отвеса для выявления отклонений по горизонтали и вертикали, после чего пометить изменения на чертежах для пересчета дополнительной высоты и соответственно расхода материала. Рекомендуется сделать на бумаге схематическую раскладку плитки по стене. Расчет количества плит керамогранита производят, исходя из общей площади стен, учитывая швы между плитками, а также расстояние на температурное расширение материалов.
2. Выполнение разметки для крепления кронштейнов – наносится согласно проекту строительства. Сначала размечают нижние горизонтальные линии, а также вертикальные боковые. Далее с помощью рулетки и лазерного уровня отмечаются места крепления кронштейнов.
3. Согласно разметке при помощи специальных пластиковых анкеров (со стальными или полиамидными сердечниками) выполняется монтирование кронштейнов:

• с помощью перфоратора сверлятся отверстия в стенах;
• в них укладываются паронитовые прокладки;
• производится установка несущих элементов (с помощью шуруповерта вкручиваются шурупы в анкеры).

Важно соблюдать сторону загиба согласно проекту, чтобы впоследствии не сместилась вертикальная ось. При монтаже кронштейнов необходимо подкладывать под них к стене терморазрывную пластину из паронита

Фиксация крепления осуществляется с помощью шайбы из алюминия

Шляпку анкера во избежание коррозии окрашивают краской

Фиксация крепления осуществляется с помощью шайбы из алюминия. Шляпку анкера во избежание коррозии окрашивают краской.

1. После закрепления кронштейнов производится укладка утеплителя. Для герметичной термоизоляции используется ветрозащитная пленка – при этом требуется, чтобы ее слои перекрывали друг друга не менее чем на 10 см. Необходимую форму утеплителю можно придать с помощью ножниц либо ножа. Монтаж утеплителя начинается с нижнего ряда, крепление осуществляется на цоколь или профиль, а дальше утепляющие плиты крепятся между собой, вплотную друг к другу в шахматном порядке. Между облицовкой и утеплителем должна быть воздушная прослойка от 50 мм.
2. Далее необходимо установить вертикальные направляющие профили:

• в выемки опорных кронштейнов вставляются профили и закрепляются при помощи заклепок. Необходимо предусмотреть температурное расширение материала – оставить в местах крепления зазоры;
• согласно требованиям противопожарной безопасности необходимо установить противопожарные отсечки.

1. Монтаж облицовки вентилируемого фасада осуществляется следующим образом:

установка фасадных кассет — проводится сборка и крепление к профилям кляммеров;

монтирование облицовочной керамогранитной плитки.

Облицовка фасада здания керамогранитной плиткой может осуществляться двумя способами:

• монтажом с видимыми швами — с помощью крепежных элементов – шурупов, заклепок, кляммеров. В навесном вентилируемом фасаде из керамогранита плитка крепится на профиль, окрашенный для максимальной незаметности швов в тон плитки;
• бесшовным способом – в этом случае плитка крепится «невидимым» методом с внутренней стороны. Механические методы подразумевают закрепление плитки с внутренней стороны фасада с помощью дюбелей или штифтов. Для небольшой плитки (60х60 и меньше) применяется метод приклеивания облицовочного материала с помощью специального клея на вертикальный профиль (в этом случае плитку можно будет демонтировать, только разбив). Существует также комбинированный метод крепления, сочетающий механическое крепление облицовочной плитки в двух точках и применение клея.

Бесшовное крепление обходится дороже видимого, поэтому иногда нижний слой облицовки выполняют с помощью «невидимого крепления», а для верхних этажей здания осуществляют отделку с помощью видимых швов – такая уловка позволит снизить расходы.

Утепление стен перед облицовкой

Для изоляции от холода и жары берут:

• минеральную вату;
• листы пенопласта;
• пенополистирол;
• или пеноплекс.

Крепление происходит в таком порядке:

1. Сначала стену очищают от старого покрытия, выравнивают и грунтуют.
2. Отмечают с помощью уровня нижнюю горизонтальную линию.
3. На лист утеплителя наносят клей.
4. Прижимают изоляцию к стене так, чтобы нижний край совпадал с меткой.
5. Закрепляют дюбелями.
6. Таким же образом заполняют следующий ряд. При необходимости листы обрезают.

Раствор наносят двумя способами:

• на всю поверхность листа, снимая излишки зубчатым шпателем;
• по краям, примерно на 60% площади.

Если крепление плитки на этот фасад будет проводиться мокрым способом, необходимо провести подготовку:

1. Нанести строительный раствор.
2. Укрепить углы откосов, а затем и всю поверхность армирующей сеткой.
3. Покрыть ещё одним слоем смеси.

Технология укладки фасадной плитки

Укладка состоит из нескольких этапов.

• Сначала нужно очистить стену от грязи, масла и других загрязнений с помощью металлической щетки.
• Затем очистить стену от оставшейся пыли с помощью сжатого воздуха, нагнетаемого пылесосом или компрессором.
• Покрыть стену грунтовкой.
• Закрепить на стене направляющую на уровне первого ряда.
• Нанося клей на плитку, начать укладку первого рядя от направляющей и далее ряд за рядом. Между плитками, в вертикальные и горизонтальные швы, вставляем гипсокартоновые вставки.
• После наклейки плитки, не раньше, чем на следующий день, удаляем вставки и приступаем к расшивке швов.
• Затворяем затирку, наполняем ею кулинарный мешок и заполняем швы.
• Через 1,5-2 часа, по инструкции, но можно и больше, с помощью проволочной петли затираем швы, удаляя излишки затирки.
• Наносим гидрофобизатор.

Разбираем леса и переносим их к другой стене.

Каждую стену я облицовывал отдельно. Начинал со стены, которая направлена на внутреннюю сторону участка и ее видно только с задней части двора. Нужно было попробовать сначала на ней. Вдруг что-то не получилось бы. Отработав навыки на самой малозаметной стене, я перешел к следующей, и так далее.

Читайте: Гидрофобизация фасадов и других поверхностей, что это такое?

Угловые элементы плитки я не стал использовать. В итоге и без них получилось неплохо. Углы дома выглядят естественно.

При укладке плитки производитель советует выбирать её одновременно из нескольких коробок, так как цветовая гамма отличается от партии к партии. Это правда.

При такой укладке достигается еще один положительный эффект. Так как размеры плитки отличаются друг от друга, то при выборке плитки из разных коробок уровни рядов всегда остаются горизонтальными. То есть, нет необходимости периодически выравнивать ряды относительно горизонта. Если самый первый ряд выложен горизонтально, то и последний тоже будет горизонтальным.

При укладке плитки над дверями и окнами к стене необходимо закрепить направляющую рейку от края до края окна или двери, и укладывать плитку, опирая на эту рейку.

Устройство вентилируемого фасада и принцип его работы

Вентилируемый фасад функционирует на основе разности температур окружающей среды и строения. В холодное время года тепловой поток, формируемый снаружи дома, перемещается от более теплых участков поверхности стены к более холодным. Результатом перемещения воздушных масс через материалы становится повышение температуры наружной поверхности теплоизоляции — в сравнении с уличной она выше на 1-3 градуса.

В летний период проявляется противоположный эффект — лишнее тепло переходит с поверхности облицовки на теплоизоляцию, тем самым формируется аналогичная разница температур. Следовательно, летом вентилируемые фасады позволяют удерживать прохладный воздух, зимой — поддерживать комфортную температуру внутри строения.

Циркуляция воздуха в вентилируемом фасаде обеспечивается внутренним строением конструкции и пространством между плитами из керамогранита, он может развивать скорость до 50 см в секунду.

При создании фасада такого типа важно принять во внимание, что теплообмен также зависит от кронштейнов. Потери тепла через них могут достигать от 15 до 50 %, поэтому толщину теплоизоляции в зависимости от ситуации нужно увеличить в соответствии с указанными параметрами.   

Структура вентилируемого фасада из керамогранита

В состав типичной конструкции вентилируемого фасада входят следующие компоненты:

• несущая стена;
• утеплитель;
• Г- и П-образные профили;
• термоизоляционная прокладка;
• кронштейны;
• тарельчатые и анкерные дюбели;
• паропроницаемая мембрана для защиты от ветра и влаги;
• керамогранит;
• вытяжная заклепка, и т. д.

Пространство, где осуществляется вентиляция, находится между внешней облицовкой и теплоизоляционным слоем. Воздушный слой позволяет снизить потери тепла и выводить излишки конденсируемой влаги. Пространство между стеной и теплоизоляцией должно быть минимально для исключения охлаждения конструкции при проникновении ветра в зазоры.     

Основные технические характеристики вентилируемых фасадов

Керамогранитные вентилируемые фасады характеризуются следующими особенностями:

1. Огнестойкостью. Искусственный камень начинает плавиться при температуре свыше 1300 градусов Цельсия, что обеспечивает надежную защиту фасада от возгорания и замедление скорости распространения огня при пожаре.
2. Повышенной прочностью и длительным сроком службы;
3. Стойкостью к износу, деформации, замерзанию и воздействию влаги, коэффициент водопоглощения керамогранита — менее 0.05 %;
4. Безопасностью эксплуатации в течение всего срока службы.

Описанные характеристики доказывают, что выбор керамогранита для отделки фасадов в большинстве ситуаций является отличным решением.

Укладка плитки: мастер или самостоятельно?

Как лучше: заняться монтажом своими силами или вызвать специалистов? У каждого решения есть свои плюсы, минусы и ограничения.

Главный аргумент в пользу самостоятельной кладки — экономия на услугах мастеров, но в то же время, важно учесть, выгодно ли это (своё время может быть дороже времени мастеров). Если в закромах нет необходимых инструментов, их придётся приобрести/арендовать

Качество покрытия зависит исключительно от навыков укладчика: как правило, монтаж, выполненный непрофессионалами, далёк от идеала (хотя бывают и исключения).

Соответственно, укладка облицовочной плитки у специалистов имеет такие преимущества и недостатки: качество покрытия гарантированно высокое (если делать заказ у достойных доверия мастеров); нет необходимости искать инструменты; высокая скорость выполнения. Разумеется, работа стоит денег, но она окупается благодаря долговечности покрытия.

В нашей компании вы можете и приобрести облицовочную плитку (с доставкой!), и сразу же заказать укладку. Также мы занимаемся производством брусчатки и бортовых камней. Мы даём гарантию на качество покрытия 1 год — если в течение этого периода возникнут какие-либо дефекты, мы их бесплатно устраним. Также, мы называем точную цену после замеров и осмотра объекта, а затем закрепим её в договоре. Обращайтесь: мы поможем сделать фасад долговечным и эстетически привлекательным.

Облицовка

Существуют виды плитки, которые могут быть смонтированы лишь на каркас, либо исключительно «мокрым» методом – путем фиксации на раствор. В целом первый способ намного предпочтительнее, так как «мокрые» работы проводятся далеко не на всех типах стен, и к тому же навешивание плитки на каркас позволяет смонтировать под ним слой теплоизоляции и влагоизоляции. Это куда эффективнее, чем монтировать внутреннее утепление, так как не приводит к промерзанию стен, а также не способствует уменьшению полезного пространства в помещениях.

Данный способ называется вентилируемым фасадом, и является наиболее привлекательным и прогрессивным в настоящий момент. Сам процесс монтажа каркаса выглядит следующим образом:

• Выбирается направление конструкции – вертикальное или горизонтальное. Выбор делается в зависимости от формы самой плитки;
• Каркас может быть как металлическим, так и деревянным. В его промежутки укладывается утеплитель, а сами направляющие устанавливаются на расстоянии, соответствующем размерам плитки;
• Монтаж плитки производится на саморезы либо скрытие крепления. Обычно процесс происходит в шахматном порядке.

Что касается «мокрого» способа, то здесь он в целом идентичен тому, что имеет место быть при монтаже кафеля. Однако при этом нужно отметить, что состав для приклеивания используется другой – способный выдерживать перепады температур, влажность и прочие внешние природные воздействия.

При этом стена, как и во внутренней отделке кафелем, должна быть идеально выровнена, что сильно увеличивает объем работы. При каркасном способе неровностью стен можно просто пренебречь. При этом сама отделка проводится в тепле и при отсутствии высокой влажности. В противном случае клеевой состав будет высыхать слишком долго.

Обзорная информация о строительном материале

Материал изготавливается из стекловолокна, битумной смолы, гранулированного базальта в качестве декоративного слоя. Финишное покрытие легко наносится руками мастеров и начинающих строителей.

Применяется фасадная плитка для отделки поверхностей внутри и снаружи здания. Легковесный материал оказывает незначительную нагрузку на фундамент, поэтому основание может быть из бетона, штукатурки или дерева.

Битумная пропитка стеклохолста обладает способностью отталкивать влагу, поэтому покрытие в течение всего срока службы защищает фасады от осадков. Кроме того, материал за счет прочности обладает высокой устойчивостью к механическим нагрузкам. Плитка не горит, не гниет, не выгорает, не требует особого ухода и дополнительной защиты от природных явлений.

В каталоге компании “Металлинвест Профиль” представлена продукция Технониколь Hauberk. По одной цене можно приобрести материалы в одном или разных цветовых решениях для комбинированного оформления фасада дома. Контакты и адреса можно найти на сайте (metprof-vrn.ru).

Способы укладки тротуарной плитки

Как и в случае с фасадной плиткой, способы монтажа тротуарной условно можно разделить на сухой и мокрый. Отличие так же будет состоять в том, что в первом плитка монтируется без применения жидких растворов. Во втором способе устройство плитки производится на клеевой состав.

Укладка брусчатки на гравийно-песчаную подушку сухим способом

Инструкция в обоих случаях простая:

• Необходимо подготовить ровную поверхность для укладки. Для этого площадка отсыпается щебнем, утрамбовывается, а затем просыпается песком и проливается водой.
• После того, как подушка для укладки готова, можно класть плитку.
• Сами элементы укладываются встык и пристукиваются киянкой. Уровень укладки необходимо регулярно проверять.

Технология облицовки термопанелями

Если стена ровная, обшивка крепится прямо на поверхность. В ином случае делают каркас. Он располагается на уровне самой выступающей точки фасада.

Технология укладки следующая:

1. Отмеряют нижний край облицовки.
2. Приставляют термопанель и размечаются места креплений.
3. Сверлят отверстия.
4. Термоплиту прижимают к фасаду и выпускают в дырку немного монтажной пены.
5. Прямо в неё вкручивают саморез или дюбель.
6. Приставляют следующий элемент и крепят аналогичным образом. Если панель имитирует кладку, расстояние между соседними должно быть таким же, как швы между плитками.
7. Промежутки между стеной и облицовкой заполняют строительной пеной.