Утепление потолка на балконе и лоджии изнутри своими руками

Содержание
  1. Выбор материала
  2. Деревянная вагонка
  3. Пластиковая вагонка
  4. Панели ПВХ или соперники?
  5. Расчет количества панелей
  6. А если не обрешетка балкона под пластиковые панели, то что
  7. Преимущества отделки балкона сайдингом снаружи
  8. Популярные материалы
  9. Основание из деревянного бруса
  10. Основание из металла
  11. Преимущества и недостатки
  12. Этапы работы
  13. Установка обрешётки
  14. Обшивка: установка нижнего горизонтального пояса
  15. Обшивка: установка верхнего горизонтального пояса
  16. Оформление углов обшивки
  17. Монтаж полос сайдинга
  18. Этап 3 – разметка
  19. Подробнее о материале
  20. Предварительная подготовка
  21. Каким должен быть материал для отделки балконного потолка
  22. Обрешетка пола балкона или лоджии
  23. Что нужно учесть при выборе?
  24. Отделка вагонкой
  25. Особенности обрешетки под различные материалы обшивки
  26. Полы из досок
  27. Стены и потолки под гипсокартон
  28. Панели ПВХ
  29. Плиты ДСП, ОСП, МДФ, фанера
  30. Профнастил
  31. Сайдинг
  32. Вагонка
  33. Этап 3 – разметка
  34. Крепление вагонки
  35. Монтаж кляймерами
  36. Монтаж саморезами
  37. Монтаж на гвозди

Выбор материала

Основная задача у владельца жилья – это выбор оптимального материала для его отделки. Чаще всего для отделки балкона используется пластиковая или деревянная вагонка. Выбор материала будет влиять не только на конечную стоимость ремонта, но и на внешний вид, эксплуатационные характеристики и сложность отделки.

Деревянная вагонка

Производители предлагают широкий ассортимент вагонки на основе различных пород дерева. Чаще всего для обшивки балкона используется материал на основе ясеня, осины, лиственницы, липы и сосны. Наиболее дорогим, но при этом качественным и красивым вариантом является дубовые панели с эффектом старины. Наиболее популярным вариантом является сосна и липа. Кроме того, данные материал обладают доступной стоимостью и простотой обработки.

На стоимость материала в большей степени влияет его класс. Деревянная вагонка делится на такие классы:

  1. Премиум. Наиболее дорогой материал не имеет сучков и сердцевины, поэтому его цвет однородный.
  2. Класс А. Стоимость такого материала ниже. При этом он обладает однородным цветом и не имеет сердцевины. Однако такая вагонка может содержать один сучок или смоляной карман на 150 см материала. Оптимальный по стоимости и качеству материал.
  3. Класс В. Обработка такого материала хуже, а цвет является неоднородным. Кроме того, на 150 см материала может содержать до четырех смоляных карманов и сучков.
  4. Класс С. Наиболее дешевый материал, который отличается плохим качеством обработки, наличием трещин, неоднородностью цвета и наличием множества смоляных карманов и сучков.

Дополнительно деревянные панели разделяется по видам профиля, размерам, типам и глубине соединений.

Пластиковая вагонка

Использование пластиковой вагонки на балконе позволяет сделать качественную и долговечную отделку помещения по наиболее доступной стоимости. Кроме того, пластиковая вагонка обладает рядом преимуществ по сравнению с деревом. В первую очередь это устойчивость к негативному воздействию влаги, низкая стоимость, а также простота ухода и монтажа. Основным недостатком является искусственное происхождение материала.

К преимуществам также следует отнести широкий выбор цветов и орнаментов, что позволяет оформить балкон в различных стилях. При покупке пластиковой вагонки следует учитывать внешний вид и цветовой оформление материала, а также толщину рабочей поверхности и количество ребер внутренней жесткости.

Вне зависимости от вида вагонки, к вопросу ее выбора следует подойти со всей ответственностью. Ведь именно от качества материала будет зависеть сложность процесса монтажа, срок службы, а также внешний вид балкона.

Панели ПВХ или соперники?

Большой ассортимент облицовочных материалов делает выбор немного затруднительным, относится это и к отделке балкона панелями. Коллегами-соперниками пластика являются:

  • вагонка, имеющая достоинства (экологичность, долговечность) и недостатки (боязнь влаги, цена и вес);
  • МДФ-панели, не лишенные минусов (тяжесть материала, реакция на влажность и перепады температур);
  • сэндвич-панели (ДСП, магнезитовые плиты, металл, ОСП), в которых уже есть необходимая «начинка»-утеплитель, многих не устраивают, потому что они имеют только один цвет — белый.

Отделка балкона панелями ПВХ не менее популярна, так как:

Не обошлось здесь без ложки дегтя: легкий пластик — материал хрупкий, поэтому механические повреждения при неосторожных действиях с острыми или твердыми предметами не только не исключены, но даже вполне вероятны. Для облицовки балкона рекомендуют брать изделия как минимум толщиной 8 мм. Еще один минус — возможность температурной деформации, но это несчастье может произойти только в случае крайне низких значений.

Расчет количества панелей

Перед покупкой в зависимости от размеров балкона рассчитывается нужное количество панелей.

При замерах стоит учитывать ряд особенностей:

  • панели обладают разной шириной. Для стандартной отделки стен и потолка балкона подойдут панели шириной 25 см, а при сложной конфигурации стен подойдут узкие панели шириной 10 см;
  • максимальная длинна панелей составляет 6 метров. Для отделки стандартных балконов пластиком подойдут панели длинной 2,5 метра.

Как проводятся замеры:

  • Чтобы узнать необходимое количество панелей для стен нужно измерить периметр. Периметр балкона умножаем на высоту потолка и полученный результат делим на ширину панели. Площадь проемов не исключается так как лучше иметь запас для случайно допущенных ошибках;
  • Потолок ― измеряется площадь и делится на ширину панели.

Советуем сделать запас из 2-4 панелей.

Дополнительно к панелям понадобятся отделочные элементы.

  1. Стартовый профиль. С данного элемента начинается монтаж.
  2. Финишный профиль. Монтаж заканчивается данным элементом.
  3. Внешний угол. Данный элемент предназначен для обшивки стен с прямым наружным углом.
  4. Внутренний угол. Данный элемент предназначен для обшивки стен с прямым внутренним углом.
  5. Соединительный профиль. Используют для наращивания панелей в длину.
  6. Потолочный плинтус. Служит для закрытия стыков между стеной и потолком.

А если не обрешетка балкона под пластиковые панели, то что

Если все же по каким-то причинам вы решили не делать обрешетку, то крепить данные панели к стенам можно иначе. И здесь есть несколько способов. Каждый имеет некоторые особенности.

Зафиксировать пластиковые панели можно:

  • Гвоздями;
  • Саморезами;
  • Жидкими гвоздями;
  • Клипсами;
  • Скобами.

Но все же, как уже говорилось выше, старайтесь установить обрешетку, заодно можно провести утепление. Ну а само крепление панелей – это словно конструктор. Главное, плотно состыковать панели и хорошо их закрепить.

Чтобы заделать стыки панелей, берут пластиковые уголки. Они различны по своей функциональной направленности. Это могут быть внутренние и внешние уголки. Напольный стык, как обычно, скрывает плинтус. А соединение стены и потолка закрываются потолочным молдингом, ведь пластиковый уголок внешне не так привлекателен.

Преимущества отделки балкона сайдингом снаружи

Существует большое количество материалов, которыми можно обшить балкон снаружи, от ПВХ панелей и металлических листов, до «вагонки» и шифера. Но наиболее оптимальным вариантом считается именно сайдинг. Он имеет несколько весомых преимуществ, которые делают его материалом №1 для наружной отделки балкона, большинства зданий и временных конструкций:

  1. Стойкость к солнечному свету и УФ излучению. Этот материал изготовляется из 2 панелей, которые склеиваются между собой в процессе производства. Наружная часть изоляции (занимает ¼ толщины всего листа) имеет абсолютную устойчивость к ультрафиолету и температурам, а также повышенную герметичность (не пропускает осадки). Она состоит из грунтовки, цинкового покрытия и полимерных слоев. Внутренний слой из стали имеет повышенную несущую способность, он делает лист прочным и гибким.
  2. Продолжительный срок эксплуатации. Внешняя отделка балкона сайдингом делается не на год или два. Срок эксплуатации материала в среднем составляет 50 лет. Материал не царапается, не «вздувается» при высокой температуре, не деформируется при попадании веток и других не слишком тяжелых предметов. Выдерживает температуры от -50С до +75С. Неприхотлив к влаге,  сильному ветру, засухам. Отлично выдерживает циклы размораживания после зимы.
  3. Максимальная устойчивость к коррозии. Внешний материал не должен подвергаться воздействию грибков, насекомых и гниению. Именно таким является сайдинг. Он изготавливается из материала, который защищен от всех известных видов коррозии, автоматически снижает расходы на последующий ремонт поверхностей.
  4. Внешняя отделка балкона сайдингом поможет сэкономить деньги. Стоимость 1 м2 сайдинга колеблется от 120 рублей до 500, в зависимости от производителя, толщины материала и его внешнего вида. В среднем, при наружной отделке балкона сайдингом мастер тратит 230-260 рублей за 1 м2 с учетом деревянных лаг. Это в 2-3 раза дешевле, чем отделывать поверхность любым другим строительным материалом с такими физико-механическими свойствами.
  5. Безопасность сайдинга. Отделка балкона снаружи сайдингом применяется в том случае, если основная цель – сделать «эко-дом», где будут присутствовать только экологически безопасные материалы. В сайдинге нет опасных смол, токсинов, лакокрасочных изделий с повышенной летучестью частиц, он не вызывает аллергию. Высокая сопротивляемость к воспламенению: не распространяет огонь, выделяет очень мало дыма при контакте с огнем.
  6. Современный материал с большим разнообразием цветов. Вы сможете сделать уникальный балкон, которого не будет у соседей. Можно скомбинировать несколько цветов, сделать разную ширину ламели и испробовать еще много других вариантов. Нет предела фантазии!
  7. Материал прост в эксплуатации. Отделка балкона снаружи сайдингом позволит вам за несколько минут удалить из него всю грязь и пыль, которая собирается за несколько месяцев. Поддерживать чистоту балкона при помощи тряпки и любого чистящего средства очень просто.

В соотношении цены и качества, сайдинг является оптимальным вариантом для отделки балкона снаружи

Его очень просто установить своими руками, что тоже немаловажно для начинающего строителя. Всего несколько часов и ваш балкон станет красивым, стильным и защищенным от ветра и осадков. Рассмотрим подробнее, как отделать балкон сайдингом без помощи специалистов

Рассмотрим подробнее, как отделать балкон сайдингом без помощи специалистов.

Популярные материалы

Вид каркаса, способ его сборки зависит от размера, площади помещения, типа будущей отделки.

Среди основных материалов:

  • деревянный брус;
  • металлический каркас.

Каждый из них имеет преимущества, которые влияют на монтаж, утеплении лоджии. Строительные работы начинаются с выбора типа основания, в соответствии с дизайном, стилистикой квартиры.

Основание из деревянного бруса

Обшивка деревянными брусками – классический выбор облагораживания балконного помещения. Деревянная конструкция отличается привлекательным дизайном, простотой установки, доступностью, небольшим сечением бруса, легкостью.

Преимущества опалубки из дерева:

  • дерево дешевле других обшивочных компонентов;
  • простой способ установки;
  • дерево удерживает тепло, не пропускает влагу;
  • брус укладывается в условиях помещения ограниченного размера;
  • дерево легко укладывается на жесткую бетонную основу;
  • на дерево без проблем крепятся облицовочные листы разного типа ( ПВХ, профнастил и т.д.);
  • дерево хорошо переносит высокие нагрузки, редко деформируется под уже готовой коробкой.

Среди недостатков подверженность к деформированию из-за впитывания влаги, риск проседания конструкции. Для защиты готовой постройки доски покрываются слоем антибактериальной пропитки, гидрофобной краски, антисептического раствора, исключающего порчу, деформацию, проседание дерева.

Основание из металла

Металл служит для укладки гипсокартонных, других облицовочных листов.

Основы из металла характеризуется:

  • высоким уровнем защиты от влаги;
  • не подверженностью протеканию, пропуску сырости;
  • высокой прочностью, надежностью;
  • выдерживает большие нагрузки;
  • не деформируется, не меняет форму;
  • исключен риск проседания;
  • защитой от возгорания.

Недостатков у металлического профиля больше. Оцинкованный металл дороже деревянных досок, он тяжелее, удерживает холод, подвержен коррозии, при этом монтировать металлическое основание сложнее. Стандартный размер металлического профиля большой для лоджии, поэтому его приходится предварительно обрезать по размеру помещения.

Преимущества и недостатки

Очень ценным преимуществом ПВХ являются:

  1. Отличная влагоустойчивость. Это позволяет с успехом использовать данное облицовочное сырье, как в ванной, так и на балконах и даже постоянно открытых сырых коридорных помещениях.
  2. Доступная стоимость. Хотя материал недорогой, он обладает отличными эстетическими показателями.
  3. Легкость удаления пятен и застарелой грязи. Даже при длительном подтекании потолка, пострадавшие участки панелей несложно привести в исходное состояние после их просушки и обработки с помощью обычного моющего средства.
  4. Идеальная плоскость. Без значительных расходов, можно создать настолько ровную плоскость покрытия, насколько вам это необходимо.
  5. Отсутствие необходимости из года в год проводить реставрационные работы.
  6. Долговечность. Срок службы плит может достигать 15-20 лет. Для ухода за ними достаточно изредка протирать поверхность потолка мягкой тканью или увлажненной губкой.
  7. Простота выполнения монтажных работ.
  8. Возможность фрагментарной замены поврежденного участка.
  9. Тепло- и шумоизоляция. За счет создания воздушной прослойки между поверхностью и панелями обеспечивается удержание тепла и происходит поглощение исходящих и входящих в помещение звуков.

Для кого-то пластиковое покрытие может показаться уже старомодным, так есть немало вариантов замены этому виду облицовочного покрытия.

Непросто работать с панелями ПВХ при сооружении сложных многоуровневых конструкций, особенно в небольших помещениях.

Даже очень качественные листы не обеспечивают скрытия мест стыковки соседних полотен, чего нет, к примеру, на натяжных потолках. Для некоторых заказчиков это имеет существенное значение.

Этапы работы

Установка обрешётки

Шаг планок обрешетки должен быть не более 40 см друг от друга. Деревянные бруски обрешетки обязательно следует обработать антисептическими смесями, чтобы исключить появление плесени и грибка.

При оформлении верхней части обрешетки особое внимание уделяют ее скреплению со стеной. Для этого лучше использовать небольшие металлические прутья, которые крепят саморезами с одной стороны к стене, а с другой – к деревянному брусу. Толщина обрешетки не должна быть меньше, чем слой утеплителя

Толщина обрешетки не должна быть меньше, чем слой утеплителя.


Устанавливаем обрешётку для обшивки балкона сайдингом

Под каркасом укладывают плиты утеплителя, можно проложить инженерные коммуникации (если есть необходимость). При желании можно сделать каркас под отделку металлический. В этом случае монтируют каркас по сходному принципу, но потребуется дополнительно проложить слой утеплителя. Можно воспользоваться минеральной ватой или другим утеплителем, более современным.

Поверх утеплителя нужно проложить слой защитной мембраны, который крепится саморезами. Если балконное основание бетонное, то нижнюю часть обрешетки крепят специальным строительным клеем, а хомутами прикрепляют ее к прутьям.

Обшивка: установка нижнего горизонтального пояса

Укладка бетонного бруса на плиту балкона. Боковые брусья к фасаду прибивают гвоздями. Можно применять шиповое соединение при наличии инструмента для обработки дерева.

Нижний брус приклеивается клеем на основе силикона к бетону, балкон изнутри задувается монтажной пеной. Можно прикрепить брус дюбельными гвоздями, если вы уверены, что края балконной панели достаточно прочные.

Высота нижнего пояса брусьев – от 76 мм. На нижний брус прибивается 1-2 ряда брусьев, чтобы получить общую высоту оса 80-90 мм.


Установка нижнего горизонтального пояса

Обшивка: установка верхнего горизонтального пояса

Сначала проводится расчёт необходимого количества полос сайдинга. На перила ограждения крепится 1-3 ряда брусьев, чтобы верхняя часть была выше верхнего края обшивки на 1 см. Первый брус крепится винтами с потайной головкой или саморезами через отверстия, где раньше крепилась облицовка. Остальные брусья прибиваются сверху гвоздями.

Оформление углов обшивки

Фурнитура обычно продаётся в комплекте с сайдинговым покрытием. Для установки угловых деталей берут отрезок наличника, посреди его короткой стороны вырезают треугольники – это подпятники.

Наличник нагревают и разгибают под углом 90 градусов, чтобы образовались полки короткими сторонами. На них установят нижние кромки угловой детали.

Подпятник крепится к брусьям нижнего пояса шурупами в месте углового стыка.

Уголок для оформления наружного угла ставят на его полки. К брусьям верхнего и нижнего пояса подпятник прикручивают шурупами.


Установка соединителей

Монтаж полос сайдинга

Устанавливается стартовая планка, которую крепят к нижнему поясу решётки замком вниз, прибивается гвоздями либо прикручивается шурупами. В деталях сделаны продолговатые пазы, чтобы сайдинг не стоял жёстко, иначе он может вздуться или сорваться с крепления.


Крепление стартового профиля

Гвоздём или разметочным карандашом из металла в середине паза делается углубление для шурупа, который заворачивают дрелью или шуруповёртом.

Затем на четверть оборота шуруп выворачивается, чтобы освободить слегка полосу сайдинга. Когда стартовая планка укреплена, нижнюю панель опускают до щелчка замка.

Потом она подтягивается вверх, пока весь крюк не зайдёт в замок. Делают отметки по верхней кромке панели на прутьях ограждения.

Выводят полосу сайдинга из зацепления, снимают, по сделанным меткам крепится второй пояс брусьев обрешётки. Делают отверстия в прутьях ограждения, через них крепят брусья болтами или винтами-саморезами.

Когда второй пояс установлен, полосу сайдинга снова опускают по пазам деталей угла, пока не защёлкнется замок стартовой планки. Уже есть отверстия для шурупов, снова делается крепление посреди крепёжного паза, вкручивается шуруп и поворачивается на четверть оборота.

Остальные пояса крепятся также.

Верхний пояс совмещается с установкой наличника. Для упрочнения конструкции можно установить вертикальные брусья.


Монтаж полос сайдинга

Этап 3 – разметка


Шаг реек для гипсокартона, если стены неровные

Перед темкак закрепить обрешетку на балконе, надо обозначить все точки крепления

Очень важно, чтобы не было перекосов. Для этого нам пригодится уровень, отвес и линейка

Пошаговая инструкция:

  1. Начинаем разметку от углов.
  2. Оптимальный шаг вертикальных несущих брусьев – 500 мм, но все зависит от площади и конфигурации балкона, а также от выбранного направления монтажа отделки.
  3. Если финишные ламели крепим горизонтально, то шаг вертикального несущего бруса – 50 см, если вертикально, то шаг 40 см и несущий брус закрепляем по горизонтали.
  4. Особенности разметки для горизонтальных брусьев: первая нижняя планка на уровне колена, вторая – на уровне бедра, третья – уровень плеча.


Каркас под сайдинг

Этот простой метод разметки горизонтальных направляющих объясняется просто. Именно на эти точки обычно мы и опираемся, выходя на балкон. Поэтому и дополнительное укрепление обрешетки надо именно в этих местах.

  1. Вокруг окна монтируется обрешетка из более тонких реек, обязательно по периметру рамы и по уровню откоса – это необходимо, чтобы закрепить отделку откоса.
  2. Нижний уровень каркаса должен быть выше пола на 1 – 2 сантиметра. Потом его можно заделать монтажной пеной, для герметизации стыка с напольным покрытием.

Когда все основные точки отмерены при помощи рулетки, то вертикаль обязательно надо проверить при помощи уровня. Не во всех домах стены идеально ровные.

Подробнее о материале

Чаще всего для обрешетки используют дерево

При современных технологиях монтажа вагонки используют материал трёх разновидностей:

Каждый их представленных видов нельзя отнести однозначно к плохим или хорошим, так как у каждого имеются свои плюсы и минусы, а также своя область применения. Самым популярным является дерево. Оно более доступно и работать с ним привычно. Для обеспечения обрешетки на балконе под вагонку необходимо применять бруски размерами от 25 до 50 мм. Размер бруска выбирается исходя из того, какую нагрузку балкон способен выдержать. Если вагонка нетяжёлая, то бруски слишком толстые брать не нужно.

К недостаткам обрешетки из дерева относят:

  • лёгкая воспламеняемость;
  • неустойчивость к воздействию влаги.

Металлическая обрешетка самая прочная

Для балкона оптимальным вариантом является металлическая обрешетка, которая монтируется из специальных оцинкованных направляющих. Крепятся они к стене в виде сетки из квадратов. Такая обрешетка не имеет тех минусов, что деревянная, но стоимость её выше.

Обрешётка из пластика используется очень редко. Применяется она только в узкой направленности, так как имеет множество специфических моментов во время монтажа. Стоимость её также не маленькая.

Предварительная подготовка

Надежно прикрепите деревянные бруски к полу

Перед тем как сделать обрешетку, необходимо обеспечить надежное крепление к полу, которое не позволит конструкции потерять форму, позволит избежать вспучивания, предотвратит смещение лаг. Каждый брусок крепят под строгим контролем, используя лазерный уровень-нивелир, обычный строительный или гидроуровень. Перед укладкой продольных брусков следует тщательным образом выровнять поверхность пола, заполнив все обнаруженные трещины или впадины цементным раствором или монтажной пеной.

Подобные манипуляции осуществляют и на парапете, и на стене, примыкающей к комнате. После выравнивания необходимо позаботиться о гидроизоляции, так как обрешетка балкона сооружается после того, как поверхности будут полностью подготовлены. Для крепления используют:

  • саморезы,
  • дюбель гвозди;
  • анкерные болты.

Все эти крепежные элементы могут быть полезны в ходе работ как с деревянным брусом, так и с металлическим профилем.

В первую очередь крепятся продольные лаги

Аналогично проводится монтаж обрешетки на потолке. На ровной поверхности плиты необходимо закрепить металлопрофиль или брус. В первую очередь продольные лаги, а затем поперечины. Крепление должно быть особо прочным, с учетом предстоящего утепления и монтажа освещения. В тех случаях, когда на балконе или на лоджии планируется обустроить сушилку, для монтажа используют брус 50х70 мм. Поперечины крепятся с шагом не менее 30 сантиметров, а продольные бруски на расстоянии друг от друга не менее 40 сантиметров. Надежность крепления обеспечивают анкерные болты.

Каким должен быть материал для отделки балконного потолка

Балкон – зона с нестабильным температурным режимом. На эту часть квартиры в большей мере попадают солнечные лучи, воздействует повышенная влажность. Эти факторы обязательно стоит учесть при выборе потолочной отделки.

Общие требования к материалам:

Небольшой вес. Облицовка не должна утяжелять конструкцию – превышение допустимых нагрузок на перекрытие недопустимо.
Соответствие нормам санитарной безопасности. Материал не должен выделять вредных паров при любой температуре воздуха.
Стойкость к влажной среде. Под действием влаги облицовка должна сохранять целостность, первоночальный внешний вид, не подвергаться биологическим разрушениям, не размокать от конденсата, капель дождя

Важное качество – устойчивость к появлению плесени, гниению.

Потолочная облицовка должна соответствовать общему стилю балкона.

Гармоничное сочетание отделки и мебели

От использования ДСП, ДВП, неламинированного МДФ и обычного гипсокартона лучше отказаться. Их применение допустимо только на застекленном и утепленном балконе.

Обрешетка пола балкона или лоджии

Пол балкона в целях уменьшения теплопотерь тоже следует утеплить. Для этого понадобится деревянный брус, сечением не менее 50 х 50 мм, отрезки которого укладываются с шагом не более 500 мм перпендикулярно фасадной стене и закрепляются на бетонном основании. Эти деревянные элементы будут выступать в качестве лаг. Пространство между ними может быть засыпано керамзитом, в него могут быть помещены маты из минеральной ваты или пенопластовые листы соответствующей толщины. После этого по лагам укладывается обычная половая доска. Иногда используют фанеру, толщиной до 20 мм или древесностружечную плиту. После этого получившийся черновой пол может быть на выбор и вкус владельца покрыт линолеумом, ламинатом, зашпаклеван и окрашен масляной краской. Может случиться так, что высота пола на балконе и в прилегающем к нему помещении не будут находиться на одном уровне, а разница между ними будет значительна. Тогда нужно устроить порожек ступеньку с внутренней или с наружной стороны дверного проема, используя для этой цели бетон, кирпич или деревянный брус.

Что нужно учесть при выборе?

Качественный материал для обшивки балкона либо лоджии обязан обладать следующими свойствами:

  • быть прочным, а значит, иметь достаточную толщину внешней стороны (1,5-2,5 мм, второе значение лучше, особенно для стен балкона);
  • иметь большее из возможных количество ребер жесткости, ни одно из которых не должно быть повреждено;
  • не содержать в пластике большого количества мела, делающего материал ненадежным: не способным сгибаться, легко трескающимся.

Серый оттенок панелей свидетельствует о плохом вторсырье. При покупке надо следовать правилу — приобретать пластины из одной партии, так как возможно несоответствие по цвету.

Отделка вагонкой

Для того, чтобы придать балкону уют, тепло и красоту зачастую его обшивают вагонкой из натуральной древесины. Большим плюсом для нее является мгновенное утепление балкона, которое поможет сохранить тепло в зимний период. Выполнить отделку таким материалом собственноручно не составит труда, но объем работы довольно большой.

Под вагонкой зачастую понимается изделие из дерева. Но иногда вагонкой могут называть пластиковые ПВХ панели. Перед выбором данного материала зачастую исходят из его стоимости и практических соображений. В разных регионах природное дерево стоит по-разному.

Чаще всего предпочитают выбирать дерево, так как это натуральный материал. На практике, конечно же, ПВХ лучше, так как: он легко поддается мойке, практически не нуждается в уходе или обработке и долгое время сохраняет презентабельный вид.

Вагонка, выполненная из дерева, более трудна в эксплуатации: перед самой установкой ее необходимо покрывать защитной пропиткой. Также, по желанию, вагонку следует окрашивать или же покрывать лаком, но только после полной установки. Но, несмотря на трудности в обслуживании древесины, она пользуется популярностью при отделке балкона.

Особенности обрешетки под различные материалы обшивки

Рейки на балконе устанавливаются под различные виды обшивки. В зависимости от этого отличается и пошаговый процесс выполнения работ.

Полы из досок

На полы можно класть лаги из брусьев, которые максимально приближены к стандартным размерам. Фиксацию к полу осуществляют стандартными саморезами с дюбелями.

Также можно использовать анкеры. Их вбивают в просверленный канал рейки и бетонного основания, а затем вкручивают винт, который расширяет стальную гильзу, удерживающую соединение.

В последнее время стала использоваться современная технология, которая подразумевает применение специальных винтов по бетону. Они помогают закреплять деревянные детали.

Стены и потолки под гипсокартон

Для фиксации гипсокартонных листов следует брать специальный металлопрофиль. Чаще всего каркас имеет стандартный размер ячеек — 600×600 мм. При этом применяется потолочный профиль, толщина которого составляет 27 мм. При укладывании толстого теплоизолятора используется стоечный профиль. Его толщина может быть 65, 75 или 100 мм.


Обрешетка на потолке балкона

Панели ПВХ

Для облицовки помещений часто применяют панели ПВХ. Потому многих людей интересует, как сделать обрешетку под пластиковые панели на балконе. Для этой цели обычно применяют деревянные брусья. Благодаря этому удается крепить ламели с помощью небольших шурупов, гвоздей или скоб.

Плиты ДСП, ОСП, МДФ, фанера

Такие материалы чаще укладывают на пол. В таком случае обрешетка тоже делается из деревянных брусьев. Они отличаются достаточно высокой прочностью, что позволяет удерживать довольно тяжелые листы.

Профнастил

Обычно профнастил применяется для отделки балконов, которые обладают не слишком практичным решетчатым заграждением из стальных прутьев.

При проведении работ направляющие обрешетки нужно крепить к стальной арматуре. Проще всего делать это в том случае, если они изготовлены из дерева. Потому для монтажа обрешетки чаще всего применяют деревянные брусья.

Сайдинг

Этот материал чаще всего используют, если балкон дополнен металлической решеткой в качестве ограждения. Для этого можно применять деревянные брусья сечением 5×5 см. Однако специалисты обычно пользуются обрешеткой из металлического профиля.

Вагонка

В этом случае обычно делают обрешетку из деревянных брусков. Для крепления досок применяют шурупы, клипсы, гвозди. Для этого не требуется шуруповерт.

При креплении брусьев на бетонные плиты, которые хорошо поглощают влагу, проводится обработка водоотталкивающей пропиткой.

Также можно отделять обрешетку от бетонной поверхности с помощью особой пароизолирующей пленки.


Каркас часто устанавливается под разные материалы и имеет свои особенности.

Этап 3 – разметка

Шаг реек для гипсокартона, если стены неровные

Перед темкак закрепить обрешетку на балконе, надо обозначить все точки крепления

Очень важно, чтобы не было перекосов. Для этого нам пригодится уровень, отвес и линейка

  1. Начинаем разметку от углов.
  2. Оптимальный шаг вертикальных несущих брусьев – 500 мм, но все зависит от площади и конфигурации балкона, а также от выбранного направления монтажа отделки.
  3. Если финишные ламели крепим горизонтально, то шаг вертикального несущего бруса – 50 см, если вертикально, то шаг 40 см и несущий брус закрепляем по горизонтали.
  4. Особенности разметки для горизонтальных брусьев: первая нижняя планка на уровне колена, вторая – на уровне бедра, третья – уровень плеча.

Каркас под сайдинг

Этот простой метод разметки горизонтальных направляющих объясняется просто. Именно на эти точки обычно мы и опираемся, выходя на балкон. Поэтому и дополнительное укрепление обрешетки надо именно в этих местах.

  1. Вокруг окна монтируется обрешетка из более тонких реек, обязательно по периметру рамы и по уровню откоса – это необходимо, чтобы закрепить отделку откоса.
  2. Нижний уровень каркаса должен быть выше пола на 1 – 2 сантиметра. Потом его можно заделать монтажной пеной, для герметизации стыка с напольным покрытием.

Когда все основные точки отмерены при помощи рулетки, то вертикаль обязательно надо проверить при помощи уровня. Не во всех домах стены идеально ровные.

Крепление вагонки

После того как сформирована обрешетка потолка балкона можно приступать к обшивке вагонкой. Начинается облицовка всегда с потолка, только потом обшиваются стены. Ламели вагонки оснащены креплением шип-паз, поэтому обшивка потолка балкона вагонкой не представляет сложности, если правильно сделан реечный каркас.

Немного советов по монтажу:

  1. Первая вагонка прибивается гвоздями в паз и гребень. В гребневый элемент гвоздь вбивается в то место, которое потом перекроется следующей плашкой. Шляпка утапливается в тело ламели, чтобы не мешала стыковке.
  2. Оставлять зазор между плашками не стоит, для лучшего примыкания их простукивают молотком, а только потом прибивают к рейкам.
  3. Если нужно облицевать откосы, начинают работы с верхней части, потом переходят на боковые. Первая рейка монтируется к оконному или дверному проему с таким расчетом, чтобы выступала за обшивку. У первой плашки снимается гребень, чтобы не закрывать щель плинтусом.

А теперь подробнее о вариантах крепежа вагонки.

Монтаж кляймерами

Кляммер или кляймер – это металлическая пластина с отверстиями под саморезы и выступающим язычком. Язычок придерживает вагонку за паз, за счет чего крепление скрытое, доступное к быстрому демонтажу.

Как правильно крепить вагонку к потолку и видео инструкция

Первая доска всегда крепится гвоздями: на шип ламели надевается кляймер, который посредством саморезов или гвоздей крепится к обрешетке. Из трех отверстий на пластине всегда используются только два. Проще использовать шуруповерт, так работы пойдут быстрее.

Иногда для крепления кляймерами используется степлер, но пользоваться им нужно уметь. Если нажать слабо, скоба войдет в древесину неплотно, придется или добивать молотком или использовать другую скобу.

Схема фиксации простая: сначала закрепить кляммер посередине, потом по краям. Таким образом монтируется вся облицовка, а вот последнюю плашку обрезают до нужного размера ширины. Затем ее следует вставить в паз, закрепить гвоздями, утопив шляпки. Чтобы задекорировать места крепежей, применяются пластиковые плинтуса или уголки.

Монтаж саморезами

Перебирая варианты отделки потолков лоджии вагонкой и стен также этим материалом, следует отдать предпочтение именно этому способу как самому прочному и надежному. Этапы работы такие:

  • В панели высверлить отверстие под шурупы глубиной на половину выбранного самореза;
  • Вогнать метиз до отказа в обрешетку;
  • Заглушить отверстия штифтами и зашлифовать.

Шаг крепежа 0,4 м. Главное – утопить шляпку самореза в теле ламели, но не повредить плашку.

Монтаж на гвозди

Предельно простой вариант, при котором есть риск того, что обшивка лопнет. Применять лучше финишные метизы, отличаемые маленькой шляпкой и небольшим диаметром – такие гвоздики вбиваются легко, и не допускается расщепления ламелей. Если допускает интерьер, позволяется отделывать потолок финишными гвоздями с декоративной шляпкой – смотрится подвесной потолочный дизайн в этом случае очень оригинально.

Расстояние между гвоздями 0,4 м, более опытные мастера предпочитают загонять крепеж в паз ламели, чтобы полностью скрыть шляпки. На площадь в 10 м2 потребуется примерно 600 ед. крепежа. Технология работ простая: завести гвоздь в паз, вбить в крепежную рейку, а потом добойником утопить шляпку так, чтобы она не мешала совмещению плашек.

Отделка гвоздями требует большого мастерства и сноровки. При этом демонтаж облицовки практически невозможен – останутся дырки, поэтому самый простой и доступный вариант – крепление на кляймеры. Точно по такой же технологии можно обшивать стены.

Последний этап – декорирование вагонки. Материал можно красить, лакировать, оставить в естественном виде. Выбор за хозяином, главное – перед финишной покраской или лакировкой обработать дощатое покрытие грунтовкой, дать высохнуть, а потом можно украшать.

Оцените статью
alpha-house.ru
Добавить комментарий