Саморезы для деревянной вагонки: какие крепить и размеры для монтажа

Этапы проведения работ

Вагонка из ПВХ, МДФ не требует предварительной подготовки. Деревянную необходимо обработать средствами защиты или покрыть слоем ЛКМ, кроме случая ее использования во внутренних помещениях бань и саун.

Изготовление обрешетки

Прикрепить вагонку без обрешетки к потолку или стене можно в трех случаях:

  1. Если поверхность ровная.
  2. Если отсутствует необходимость монтажа материала тепло-, звукоизоляции.
  3. Если нет необходимости использовать пространство между облицовкой и стеной в других целях. Например, чтобы скрыть линии коммуникаций – интернет, телефон и т.д.

Кроме того, свободное пространство будет являться вентиляционной шахтой, что снизит опасность появления плесени, деформации дерева.

Материалом обрешетки может быть деревянный брус, оцинкованный профиль из железа. Возможен комбинированный вариант.

Использование широких досок или полос ДСП оправдано лишь при варианте «елочной» облицовки, когда вагонка соединяется под углом.

  • Прежде всего, в деревянных брусках просверливаются отверстия на расстоянии 0,5 – 0,7 м.
  • Если планируется обшивка наружных поверхностей или помещений с повышенным уровнем влажности, то бруски предварительно необходимо обработать влагозащитными составами.
  • Затем они крепятся строго горизонтально или вертикально (зависит от направления вагонки). К железобетонным плитам планками монтируются при помощи перфоратора. При невозможности использования метизов (рекомендуются саморезы разной длины) применяются жидкие гвозди.
  • Точность выставления элементов обрешетки проверяется уровнем. Чтобы обеспечить плотность прилегания их на неровной стене вставляются деревянные или пластиковые клинья. Широкий ассортимент последних представлен строительными магазинами.
  • В обрешетке поверхностей помещений, имеющих повышенный уровень влажности, рекомендуется установить дистанционные контрпланки. Это необходимо для увеличения расстояния между облицовочным материалом и потолком (стеной) для улучшения вентиляции.

Расстояние между рейками – 0,6 – 1 м. Короткие рейки соединяются встык.

Крепление вагонки

Максимально аккуратно выглядит обшивка со скрытым креплением – элементы крепежа размещаются в пазе. Причем они не должны мешать установке следующей доски.

В этих целях со стороны шипа на деревянной панели сверлится отверстие для шурупа. По окончании работ срезаются выступающие части шкантов, затем поверхность шлифуется.

Кроме того, тонкая легкая вагонка может крепиться металлическими оцинкованными скобками – кляймерами:

  1. Сначала саморезом фиксируется верх первой доски. Его шляпка впоследствии закрывается шкантом.
  2. Затем стыкуются доски с уже установленными кляймерами. К стене кляймеры крепятся саморезами или гвоздями.
  3. Последняя доска фиксируется закрытыми шкантом саморезами.

Выбор материала вагонки определяется соответственно эксплуатационным условиям, в которых будет находиться облицованная поверхность. Деревянные, пластиковые панели могут использоваться для обшивки внутри и снаружи. МДФ только во внутренних отапливаемых помещениях.

Во время монтажных работ необходимо помнить о выключателях и розетках – сделать разметку маркером. Отверстия для них вырезаются лобзиком или ножовкой.

Фиксация панелей на клей считается не очень надежным способом и используется в крайних случаях. Кроме того, он требует предварительной подготовки поверхности – очистки, выравнивания, обработки специальными составами для повышения адгезии.

Виды крепления

Прежде чем приступать к работам по отделке, следует выбрать способ, которым вагонка будет крепиться к обрешетке. Вариантов несколько, каждый из которых подразумевает использование в разных ситуациях. Материал выглядит как дощечка, с одной стороны имеющая паз, а с другой – шип, который заводится в паз следующей дощечки. Способы крепления делят на потайные и наружные. При выборе любого из предложенных способов, главная задача – работать аккуратно и не повредить доску, так как велика вероятность пустить щель или расколоть деталь.

Крепление с помощью саморезов. Зачастую саморезы используются при горизонтальной укладке древесины. Обшивать начинают снизу или сверху стены, руководствуясь тем, что стартовой должна быть наиболее ровная поверхность. Для закрепления необходимо иметь сверло – им проделывают отверстия в досках на стороне шипа. Диаметр определяется диаметром самореза. Глубина отверстия около 9 мм. Такое значение выбрано из расчета дальнейшей быстрой закрутки самореза с использованием шуруповерта.

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

  • Горизонтальный, или крепление к стене.
  • Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

  • Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
  • Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом

В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу.
    Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Суть метода

Задаваясь вопросом о том, как прибить вагонку к стене степлером, следует ознакомиться с рекомендациями специалистов. Этот подход применяет идентичный канцелярскому степлеру инструмент. Строительная его разновидность также имеет отделение для скоб и фиксатор. Это плоская прижимная панель.

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

  • Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
  • Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
  • Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

  • С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
  • В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
  • Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Важно: на первой доске гребень срезается, дабы панель могла скрыть шляпки крепежных элементов на последней полосе первой стены

  • Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
  • Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Монтаж обрешетки

Чаще всего для обрешетки используют деревянный брус, подойдёт сечение 20х30 см. Направляющие крепят параллельными рядами. Перпендикулярная обрешётка на потолке не нужна, так как вагонка достаточно длинная и жёсткая.

Первый этап работы — разметка потолка. Желательно предварительно подготовить схему с указанием размеров. Оптимальный шаг между брусьями составляет 40-60 см. Обрешётку укладывают в направлении, перпендикулярном будущей обшивке. Например, если вагонка на потолке пойдёт поперёк помещения, рейки размещают вдоль.

Бруски устанавливают по разметке, их крепят прямо к потолку. Обрешётка должна располагаться на одном уровне. Это проверяют при помощи нивелира или натянутых нитей. Если потолок неровный, в нужных местах делают подложки из обрезков.

Также очень удобно использовать подвесы для гипсокартона — это металлические пластины с отверстиями под крепёж, изогнутые в форме буквы «П». Основание крепится к перекрытию, а к ножкам прикручивается брус. Подвес можно согнуть сильнее и таким образом регулировать расстояние до чернового потолка.

Для монтажа подходит только просушенный брус. Рейки естественной влажности желательно подержать 2-3 недели при комнатной температуре, уложив ровными рядами с доступом воздуха. То же самое нужно сделать и с вагонкой. После этого древесина практически не деформируется в дальнейшем (если не будет сильных перепадов температуры и влажности). После просушки рейки покрывают антисептиком. Иногда дополнительно защищают лаком.

Реже применяют алюминиевые профили. Металлический каркас выбирают для влажных помещений, например, ванных. Его монтируют на подвесы, которые крепят к потолку через дюбели. Расстояние между точками крепления — около 0,5 м.

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
  • ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.

Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его

ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес

ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Определение

Часто при монтаже евровагонки слышится такое слово, как кляймер. Что оно означает и чем может помочь в отделке, давайте рассмотрим подробнее.

Итак, кляймер – специальное крепление, которое позволяет быстро и удобно монтировать стеновые панели, при этом не ухудшив их качеств и внешнего вида. Другими словами, кляймеры называют скрытыми скобами. Способ крепления с использованием этих элементов гарантирует удобство, а главное, простоту установки. Это один из самых важных критериев, по которым выбираются крепления для стеновых панелей.

Из многих плюсов, можно выделить то, что кляймер не несет разрушение целостности древесины, как это может сделать обыкновенный саморез. Представьте себе, когда вкручивается или забивается гвоздь, цельная структура дерева нарушается, а значит, от этого места могут пойти различные дефекты, в зависимости от качества дерева. Причем, начиная от обычной трещины, заканчивая расколом панели.

Выбор и монтаж

Установка кляймеров – дело несложное. Достаточно проявить немного внимания и терпения, тогда дело пойдет, как говорится, «как по маслу». Для удобства установки можно воспользоваться инструкцией. При этом надежность крепления на кляймер проверена многочисленными вариантами отделки, в том числе и евровагонкой.

Выбирать кляймеры надо внимательно. Детали разделяются по номерам. Каждый номер приспособлен под определенный вид вагонки. Если взять неподходящий размер, можно добиться плохого качества отделки. Вагонка может начать «ходить», а значит, не будет цельного покрытия, что в некоторых ситуациях не самым благоприятным образом скажется на всех материалах.

Простой пример — установка вагонки на кухне, где возможна работа с водой, а также переменная влажность. При неплотном прилегании панелей друг к другу под ними может скапливаться влага, что в итоге приведет к сырости, развитию плесени и грибка. То есть, номер кляймера говорит не только о размерах панели, но и об их материале. То есть, если деталь предназначена для работы с деревом, нельзя ее устанавливать на пластик и т.д.

Изготавливаются кляймеры из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм. Это говорит о том, что материалу не страшна ржавчина, а значит, его можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки.

Стандартный расход кляймеров для евровагонки – 200 штук на 10 м2 отделки вагонкой. Стоимость деталей невелика, да и абсолютно окупается простотой и качеством работы. Элементы продаются упаковками по 100 или 200 штук. Кляймеры обязательно крепятся к обрешетке саморезами или гвоздями. Причем необходимо, чтобы их было не менее 2-х штук, так как вагонка может деформироваться.

Евровагонка имеет замок, по типу шип-паз. Кляймер надевается на каждые 50-60 см по шагу обрешетки. Благодаря специальным лапкам кляймер надежно удерживает панель, закрепляясь за паз.

Итак, подведем итог. Процесс установки евровагонки состоит из следующих шагов:

подготовка обрешетки: для деревянной вагонки оптимальный материал – брус или планки не менее 1 см шириной;

  • крепление первой панели (направляющей);
  • установка евровагонки по системе шип-паз с фиксацией кляймерами;
  • прикручивание каждого кляймера на материал обрешетки (для этого могут использоваться гвозди с широкой шляпкой либо саморезы);
  • монтаж остальных панелей, по такому же принципу.

В итоге получается полноценное аккуратное покрытие без дефектов покрытия. Поэтому, используя кляймеры, можно приобретать вагонку из благородных пород дерева и высоких сортов

Этот материал имеет высокие эстетические качества и может быть использован в жилых комнатах.

Вертикальная вагонка

При такой раскладке досок обрешетку устанавливают горизонтально. Бруски предварительно обрабатывают пропитками от гниения и вредителей. На стене размечают места расположения направляющих с шагом 40-60 см. Дюбель или саморез углубляют в стену не менее, чем на 50 мм. При необходимости отверстие рассверливают. Верхние и нижние элементы должны быть максимально приближены к потолку или полу, чтобы вагонку можно было надежно зафиксировать по краям. Углы и проемы дополнительно усиливают перемычками.

Перед тем, как крепить вагонку, определяют наиболее просматриваемый угол. Первый профиль прибивают гвоздями. Поочередно вставляют доску шипом в паз предыдущего элемента, фиксируют крепежом к обрешетке. Вертикальность контролируют строительным уровнем.

Метизы вгоняют в нижнюю полку паза под углом, шляпки утапливают, чтобы гребень следующей вагонки беспрепятственно входил в выемку. Последнюю доску подрезают по размеру оставшейся части и прибивают гвоздями.

Вертикальная облицовка пластиковой вагонкой: пошаговая инструкция

Вам понадобятся следующие материалы:

  • дюбели 6х80 мм;
  • скобы степлерные;
  • пластиковая вагонка;
  • цокольная юбка;
  • декоративные пластиковые уголки (наружные, внутренние или универсальные);
  • брусья для возведения обрешетки (50х50 мм);
  • саморезы;
  • клей для пластика;
  • П-образные подвесы.

Шаг 1. Монтируем обрешетку здания. Если планируется утепление, делаем двойную обрешетку (см. выше). Если дом не нуждается в дополнительном теплоизоляционном слое, ограничиваемся однослойной обрешеткой.

Обрешетка, фото

Шаг 2. Берем пластиковую вагонку и крепим внешнюю часть саморезами к обрешетке. Не забывайте, что укладка пластиковых панелей производится строго перпендикулярно обрешетке. Пластиковую панель отрезаем по необходимым замерам ножовкой.

Стартовый профиль

Крепление первой панели

Панель упирается в стартовый профиль

Шаг 3. Внутреннюю часть вагонки фиксируем строительным степлером к брусьям каркаса. Все время проверяйте, вся ли поверхность панели  вошла  в замок, чтобы исключить дальнейшую деформацию стены и нарушение целостности.

Установка второй панели

Вкручивание шурупа

Шаг 4. Вставляем следующую доску в крепления и фиксируем ее степлером к обрешетке с шагом 40 см.

Шаг 5. Финишная панель  закрепляется шурупом с пресс-шайбой. После этого следует наложить декоративный уголок и закрепить его клеем.

Финишная планка

Пробивание монтажных отверстий в последней панели

Защелкивание последней панели

Вертикальный сайдинг

Пример отделки фасада

В завершение статьи, мы предлагаем вам ознакомиться внимательно с видео инструкцией, как правильно производить монтаж вагонки к фасаду здания.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы — интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

Чем лучше крепить вагонку в бане

  • Кляймерами
  • Гвоздями
  • Саморезами

Благодарим всех, кто решил поучаствовать — тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Современный крепеж: монтаж на десятилетия

Лучший крепеж для вагонки — это скобы-кляймеры, которые обеспечивают крепкое удержание даже тяжелых панелей в течение длительного времени. Срок службы составляет около 10-15 лет, при условии соблюдения алгоритма крепежа.

Скоба-кляймер — это специальный тип крепежа, состоящий из штампованного железа или сплавов высокой прочности, пластины и 2 коротких саморезов или гвоздей. Пластина имеет квадратную или прямоугольную форму, толщина — 1-2мм. В центре скобы имеется Г-образный выступ — «язычок», который при монтаже обеспечивает плотное прижатие листа к каркасу.

Кляймеры поставляются в пакетах или коробках по 100-250 шт., зачастую с набором саморезов для них. Выбор подходящего крепежа достаточно прост: Для ПВХ и МДФ ламелей используют кляймеры толщиной 1-2мм с небольшим зубом. В паспорте товара часто описывается граничная нагрузка на один кляймер. Для тяжелых деревянных листов применяется другой тип крепежа — большей толщины и с большим «язычком» — для обеспечения максимального прилегания обшивки на потолке или наклонной поверхности (мансарда, лоджия, баня)

При выборе важно знать тип замка вагонки, его размеры и особенности. Чем глубже паз — тем крепче монтаж

Кляймеры обязательно покрываются слоем цинка или порошковой краски, что оберегает их от коррозии. Конструкция скобы предусматривает место под саморезы или гвозди.

Преимущества современного крепежа перед устаревшими аналогами:

  • Прочность, долговечность, безопасность конструкции;
  • Невидимость — крепеж для вагонки не портит внешний вид;
  • Многоразовое использование — кляймер не портится со временем, может быть использован для нового покрытия.

Выбор скоб для монтажа любого вида отделки — это наилучший вариант для жилых помещений. Они подходят для любого типа, их монтаж не занимает много времени, розничная стоимость не намного превосходит традиционный крепеж.

Для того чтобы удачно прикрепить вагонку на кляймеры, необходимо:

  • Тщательно выровнять стены;
  • Установить крепежный каркас — деревянные планки или брус, толщиной не меньше 3 см.

Провести вертикальную линию по водному уровню, смонтировать 3 кляймера на каркас, язычком к смежной стене или углу.

Положить вагонку шипом на язычки кляймеров.

Закрепить лист кляймерами со стороны шипа — язычок вставляется в шип, скоба прикручивается к каркасу саморезами.

Во время монтажа будет казаться, что вагонка немного повернута вокруг своей оси и не плотно прилегает к стене. Небольшой люфт возможен для пластика и МДФ, для деревянной он составляет меньше миллиметра.

Крепеж равномерно распределяет усилие на всю конструкцию, предотвращая деформацию отдельных участков. Конструкция крепежа такова, что половина поверхности скобы находится под установленной ламелью, другая половина будет спрятана под следующим листом. Это позволяет не только скрыть крепеж, но также выровнять вагонку относительно плоскости. Если искривление заметно и составляет более 2-3 мм — проблема в саморезах.

Монтаж обрешетки

Обязательно замерьте стену и разметьте, где и как будет крепиться вагонка

Особенно важно наметить уровень соединения, и в ходе работы придерживаться его. Затем выберите направление крепежа, лучше всего делать его перпендикулярно. Чтобы не съехать при монтаже, возьмите изначально мел и разметьте себе линии для отделки, тогда вагонка точно будет закреплена ровно

Конструкция будет смотреться идеально ровно

Чтобы не съехать при монтаже, возьмите изначально мел и разметьте себе линии для отделки, тогда вагонка точно будет закреплена ровно. Конструкция будет смотреться идеально ровно.

Приобретите заранее инструмент для работы по дереву, с помощью которого будете обрезать вагонку. Лучшим вариантом будет, если она стандартная 2 м или 2,1 м, тогда ее необходимо распилить пополам. Самый оптимальный вариант для монтажа 1 м, тогда замер расстояния для крепежа кляймеров можно рассчитывать по 45-50 см.

Если вагонка произведена из более мягкого материала, то по ходу работы нужно посмотреть, возможно, понадобится делать прокладки под кляймеры. Но обычно, это крайне редко необходимо.

Обрешетка является необходимым элементом для отделки помещений с помощью вагонки. Она решает две важнейших задачи, возникающих в процессе любого ремонта.

Выравнивает поверхность основания для улучшения внешнего вида стены или потолка. Стены, особенно бетонные или кирпичные, редко бывают ровными на 100%. Возникают перепады, кривизна, различные углубления и выпуклости. Использование каркаса позволяет выровнять стену без дополнительных затрат времени на штукатурки, шпатлевки и прочие материалы.

  • Вагонка крепится к каркасным брусьям. Соединение получается намного надежнее и быстрее выполнить к деревянной поверхности, чем к другим видам оснований.
  • В процессе монтажа вагонки на обрешетку возникает пространство между основанием и декоративными досками, позволяющее проветривать и не давать образовываться последствиям сырости и влаги – различным микроорганизмам.

При обустройстве каркасной сетки необходимо обращать внимание на несколько моментов, чтобы ремонт прослужил долго

  • Для того чтобы вагонка установилась ровно на протяжении всего периметра помещения, необходимо постоянно контролировать процесс монтажа с помощью строительного уровня. Иначе кривизна может стать видимой глазу и испортить все впечатление от отделки.
  • Чтобы доски прочно и надежно крепились, не прогибались, не деформировались под воздействием окружающей среды и с течением времени, лучше устанавливать обрешеточные бруски на расстоянии не более 60 см друг от друга.
  • Каркас крепится на специальные металлические профили к основанию стен. Возможно использование профилей для листов ГКЛ.
  • Предварительно следует обязательно обрабатывать обрешетку антисептическими растворами для дерева. Это поможет избежать образования плесени, гнили и грибка на поверхности как брусьев, так и вагонки. Таким образом, можно существенно увеличить срок службы обшивки.
  • Клямерное соединение следует выполнять с помощью двух–трех металлоизделий. Если воспользоваться только одним гвоздем или саморезом, то качество обшивочных работ окажется под вопросом. И при механических воздействиях есть риск выпадения отдельных досок, а также повреждения соседних элементов.
Оцените статью
ALPHA ДОМ
Добавить комментарий