Особенности конструкции обрешетки односкатной крыши, требования к шагу

Монтажные работы

Контробрешетка монтируется сразу после укладки (на стропила) и фиксации слоя гидроизоляции

При выполнении работ необходимо обратить внимание на такие нюансы:

• Для кровель с углом наклона 30°рекомендуется применять брус сечением 25 мм. Как уже упоминалось, такая толщина является минимальной для вентилируемого зазора. При большем угле наклона, сечение рейки увеличивается и может достигать 30 или 40 мм.
• Фиксация контробрешетки и всей кровли осуществляется оцинкованными ершёными гвоздями. Использование гладких, стандартных не допускается из-за высоких нагрузок и вероятности их «вылезания» из древесины.
• При выполнении сборки контробрешетки для большой кровли может возникнуть необходимость возведения обрешетки чернового плана, предназначенной для свободного передвижения кровельщиков.

Монтаж

Обрешетка для листового материала

Для материала, состоящего из листов, применяют сплошную обрешетину. Доска для нее используется толщиной 25 мм, а ширина составляет до 14 см. При расстоянии между стропилами больше 1 м следует проверить прочность каркаса своим весом. Если он прогибается, то следует монтировать второй слой. Двухслойная состоит из бруса 50х50. Прибиваем доски параллельно коньку на расстоянии, которое исключит прогиб, обычно оно колеблется в пределах 50-100 см. Монтаж верхнего слоя производится также либо по диагонали.

Нужно помнить для крепления используем гвозди превышающие длину обрешетки в 2 раза. Примером если доска 25-ка, то гвозди берем не меньше 50 мм. Следующим шагом будет настил рубероида или пергамента внахлест, составляющий 10 см. Конструкция является универсальной и подойдет под разнообразные кровли.

Кровля из металлочерепицы

Использование металлочерепицы допускает как сплошную, так и разреженную обрешетки. Сплошная подразумевает такие действия, как и в предыдущем описании, но есть один нюанс. Для металлочерепицы последний снизу ряд нужно поднять на высоту волны. Для этого используем доску соответственной толщины.

Использование фальцевой кровли

Если кровля сложной геометрии с уклоном до 14 градусов, то при фальцевой кровле рекомендуется использовать сплошную решетку. В других вариантах можно использовать разреженную.

Конструкция обрешетки под шифер или профнастил

Обрешетка под шиферную кровлю или профнастил подойдет как сплошная, так и разреженная. Для сплошной применяется доска сечением 30-40 см, а для разреженной 50х50. Желательно чтобы кровля такого вида была идеально ровной. Для этого используется шаг между брусом около 22 мм.

Чтобы произвести надежную кровлю пользуйтесь подробной инструкцией и соблюдайте все правила и нюансы при постройке обрешетки и контробрешетки.

Основание и обрешетка

Стропильная система черепичной крыши должна быть прочной. Расстояние определяется проектной документацией, зависит от расчетной нагрузки и длины стропильных ног, при этом учитывается климатический район расположения здания, снеговая и ветровая нагрузка, суммарный вес кровельного покрытия.

Чем большее расстояние между стропилами, тем более толстый брус обрешетки понадобится. Рекомендуемое сечение стропил не менее 50*150 мм.

Перед монтажом обрешетки производят выравнивание плоскости стропил: колебания неровностей поверхности должны находиться в пределах -5 до +5 мм на 2 м.

depositphotos

Укладка гидроизоляции

Поверх стропил параллельно карнизному свесу укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка лицевой стороной (с логотипом) вверх. Рулоны начинают раскатывать снизу и двигаются вверх, не натягивая плотно, оставляя провисать мембрану между стропилами на 1–2 см.

Размер нахлеста одного рулона на другой обычно обозначается пунктирными линиями на пленке и составляет 10 см. Если скат крутой, то нахлест увеличивают до 15–20 см и проклеивают мембрану двусторонним скотчем.

Закрепляются гидроизоляционные материалы на стропилах степлером, а затем брусками контробрешетки.

Недопустимо делать порезы или разрывы пленки, складки также нежелательны. Если угол наклона ската менее 16°, то под ЦП черепицу делается сплошное основание, на которое наносится наплавляемая гидроизоляция.

Монтаж контробрешетки

Поверх пленки на стропила монтируется контробрешетка – бруски 30 х 50 мм или 50 х 50 мм. Они прибиваются один за другим не вплотную, между ними оставляется расстояние 5–10 см для свободной циркуляции воздуха и проветривания.

На коньке торцы брусков контробрешетки с двух скатов обрезаются и плотно стыкуются.

Установка обрешетки

Для обрешетки используются бруски толщиной 3–5 см. Местоположение первого бруска от карниза зависит от того, насколько черепица будет нависать над водосточной системой.

Шаг обрешетки может составлять от 31 до 35 см, точная величина указывается в сопроводительной документации производителем и зависит от угла наклона ската.

Для равномерной набивки брусков рекомендуется изготовить шаблон с шагом обрешетки. В местах соединения скатов укладывается учащенная обрешетка под ендову.

Как делать обрешётку и укладывать металлочерепицу

После того как закуплены, рассортированы, обработаны пиломатериалы и определён шаг согласно выбранной металлочерепице, приступают к набивке обрешётки.

1. На стропила с помощью саморезов или гвоздей крепят обшивку из досок (бруса), на которую укладывают гидроизоляционный материал и фиксируют его контррейками с интервалом 0,5 м.

2. Набивают обрезные доски выбранного сечения поперечно параллельно коньковому прогону. Карнизную (нижнюю) доску используют на 10–15 мм толще, чем остальные. При этом строго выдерживают расстояние между горизонтальными досками (шаг обрешётки) согласно волне профиля.

3. Возле конька закрепляют к стропилам две дополнительные доски с расстоянием между ними 5 см. Они послужат опорой для конька. Сверху укладывают коньковую планку.

4. После набивки обрешётки приступают к креплению металлочерепицы.

Проверить правильность укладки можно народным способом — на земле монтируют пробную конструкцию, выдерживая такой же угол наклона, прикладывают к ней лист металлочерепицы и поливают водой. Слишком быстрый поток воды переполнит водосточные желоба, вода будет переливаться через край и подтоплять фундамент. Медленный поток приведёт к застаиванию, порче досок и сырости подкровельного пространства. Поэтому выбирают оптимальный вариант, увеличивая или уменьшая высоту этих рядов и подбирая приемлемое расстояние между ними.

Проверка правильности набивки обрешётки поможет избежать перелива воды через водосток и предотвратит намокание фундамента и наружных стен

Для работы понадобятся следующие инструменты:

1. Молоток.
2. Строительный уровень.
3. Ножницы по металлу и ножовка.
4. Шуруповёрт.
5. Рулетка и строительный уголок.

Нужно подумать и про крепёжные элементы — оцинкованные гвозди Ø 3–3,5 мм и саморезы, укомплектованные шайбами под тон кровельного покрытия и эластичными уплотнителями. Самыми лучшими марками саморезов считаются Ferrometal и SFS, способные выдержать экстремальные нагрузки. Желательно использовать фирменные саморезы. Конечно, они почти вдвое дороже, но зато будет выдержана герметичность крепления.

Чтобы отличить подлинные крепежи от поддельных, нужно пассатижами сдавить шайбу. На фирменных саморезах прокладка и цветная поверхность сохранятся в целостности. А вот на некачественных изделиях повредится уплотнитель и отслоится краска. Кроме того, на поддельных деталях резиновую прокладку легко отделить от шайбы. Использование таких крепёжных элементов приведёт к протечкам в местах крепления.

Протечки могут возникнуть также из-за нарушения вертикального положения самореза при его вкручивании и слишком близкого крепления к волне, в результате чего не исключено повреждение покрытия.

Правильное крепление фирменными крепёжными элементами защищает кровельное покрытие от протечек и сохраняет гарантию от производителя укрывного материала

Для крепления металлочерепичного покрытия к обрешётке используют следующие саморезы:

• металл-дерево (саморезы по дереву) 4,8х28 мм или 4,8х35 мм (при больших ветровых нагрузках) — для крепления листов к деревянной обрешётке и для сшивания листов металлочерепицы между собой;
• металл-металл (крепление по металлу) 4,8х19 мм, 5,5х25 мм, 5,5х35 и 5,5х50 мм — для фиксации металлочерепичных листов к металлической основе;
• металл-дерево 4,8х60 мм, 4,8х70 мм и 4,8х80 мм — для укладки черепицы Weckman по деревянной обрешётке и монтажа кровельных доборов — снегозадержателей, ендов, аэраторов, коньковых планок и т. д.

К тому же любая страховая компания откажет в страховке объекта, где качество крепёжных элементов вызывает сомнение.

Видео: монтаж обрешётки и металлочерепицы

От правильного устройства обрешётки под металлочерепицу, а также от использования добротных материалов зависит срок годности кровли, её функциональные и эксплуатационные свойства. А это спокойствие, уют и комфорт во всём доме. Надеемся, что информация, изложенная в этой статье, поможет сделать крышу дома надёжной и долговечной. Удачи вам.

Рекомендации по установке

Чтобы декор комнаты соответствовал требованиям заказчика или хозяина дома, нужно выполнять ряд рекомендаций:

• Материал для обрешётки нужно брать качественный, без сучков и дырок, брус — идеально ровный, как и доски.
• Независимо от того, в каком помещении будет устанавливаться и обшиваться конструкция, все пиломатериалы необходимо обработать жидкостью, защищающей их от гниения. Особенно тщательно нужно обрабатывать торцы свежих спилов. Часто при монтаже этот аспект упускается из виду.
• Третий важный совет – после монтажа каркаса перед установкой тонкой обшивочной доски необходимо ещё раз проверить все брусья с помощью уровня и отвесов. Бывает так, что во время монтажа слишком сильное крепление бруска «уводит» его конец от общей плоскости. Следствие такого брака при работе – кривая стена.

На установку конструкции с выгонкой покрытия на средний балкон или баню уходит 1-2 дня. Первый — это измерения, планирование, второй — установка каркаса, монтаж отделки.

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу диагонали. Размеры обрешетки, сечение

Основными параметрами каркаса под металлочерепицу выступает шаг обрешетки и размер пиломатериалов. При определении оптимального шага в учет берется размер шага металлочерепицы. Это вполне конкретный показатель, в зависимости от типа укладываемого профиля. Наибольшей жесткостью отличается профильный участок внизу волны, при переходе на следующую. Это объясняет, почему именно это место является наиболее оптимальным для установки крепежных элементов. Необрезная или полуобрезная доска при сооружении каркаса обычно не применяется.

Чтобы определить, на каком расстоянии делать обрешетку под металлочерепицу, в учет необходимо взять следующие соображения:

1. На длину шага обрешетки напрямую влияет тип используемой металлочерепицы.
2. Инструкция устройства обрешетки под металлочерепицу имеется в сопроводительной документации к кровельному материалу. Шаг отсчитывают от низа начального бруска до верхнего среза второго.
3. Расстояние между первыми двумя обрешеточными элементами берется несколько меньшим.
4. Сечение обрешетки под металлочерепицу определяет также угол наклона кровли, и то, насколько выступает кровельный материал за первый элемент каркаса.
5. Чтобы замерить выступ кровли, за начало отсчета берется лобовая доска. Если ее нет в конструкции – то срез стропилины.
6. 6. Чтобы добиться правильности отсчета между первой и второй доской каркаса, поверх стропил укладывают строительный уровень длиной 120-150 см. Это позволяет определять дистанцию между верхом первой волны и низом листа, нанося соответствующую разметку обрешетки под металлочерепицу.
7. Выдвинув уровень наподобие кровельного листа, впритык к лобовой доске ставят угольник: это позволяет отбить на нем параметр требуемого выступа. Уровень выдвигается до нанесенной отметки.
8. Толщина начальной доски берется несколько больше других, что позволяет избежать провисаний кровельного материала.
9. Определение размеров остальных обрешеточных перемычек проводится от верха второго элемента. Расстояние берется стандартное, соответствующее размеру профиля. Таким образом намечается каждая третья стропилина: это объясняется наличием кривизны у доски, что предусматривает необходимость ее натяжки вдоль нанесенной разметки.
10. Однорядные обрешеточные перемычки фиксируются на стропилине. Нахлест здесь обычно не используют. Разбежка встык выполняется по стропилам.
11. Весь используемый пиломатериал проходит обязательную антисептическую обработку.

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

• мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
• шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
• металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
• черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
• фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

Материал обрешетки

Обрешетка может быть деревянной или металлической.

Деревянная обрешетка

Для изготовления деревянной обрешетки может использоваться брус или доски из древесины любой породы Главное условие – дерево должно быть сухим. Если влажность древесины более 12%, то лучше ее подсушить, для избежания коробления.
Поперечные размеры деревянного профиля могут быть самими разными. Но лучший выбор – доска, по ширине равная длине двух смежных пазов крепления, плюс расстояние между ними. При таком варианте, гвоздь или саморез всегда будет располагаться в средней части прорези, что обеспечит температурный зазор перемещению панели.

Длина стоек должны быть равна высоте стены – для горизонтально ориентированных панелей, и ширине – для вертикально ориентированных.

При необходимости применения утеплителя, брус должен быть на 2–5 см выше толщины утеплителя

Обрешетка из металла

Металлическая обрешетка изготовляется из оцинкованных стальных профилей, применяемых при монтаже гипсокартона, но чуть мощнее.

Металлическую обрешетку можно собрать из стоечного ПП (CD) профиля.

При этом толщина металла должна быть не менее 0,5 мм. Стоечный профиль обязательно должен иметь ребра жесткости.

И обязательный элемент – прямой подвес, для монтажа стоечного профиля. Ими же обеспечивается выравнивание стоек по вертикали относительно плоскости стены.
Видео: виды профилей

Что лучше?

У каждого из видов обрешетки есть свои достоинства и недостатки.

К очевидным достоинствам деревянной обрешетки относится ее цена. Если стены дома деревянные, то появляется преимущество и в монтаже – он становится значительно проще. Однако возможность деформации бруса под воздействием влажности значительно ухудшают эксплуатационные характеристики деревянного каркаса. Также при определенных условиях дерево может загнить или быть подвержено атакам насекомых. Дерево желательно пропитывать противопожарным и биозащитным составом, что также влияет на конечную себестоимость работ.

С другой стороны, срок эксплуатации металлического каркаса гораздо больше. Он не гниет, не разрушается коррозией и насекомыми. Однако, монтаж его, как правило, значительно сложнее. К тому же крепить к нему сайдинг можно только саморезами, которые «цепляются» к стойке одним-двумя витками резьбы. В случае деревянного каркаса саморез полностью входит в толщу деревянного бруса, обеспечивая более надежное свое крепление.

Контробрешётка под металлочерепицу

Назначение контробрешётки под металлочерепицу сводится к созданию зазора для прохождения воздуха в подкровельном пространстве. Конструкция крепится поверх гидроизоляции, в результате чего возникает открытое пространство для воздуха.

Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу

Преимущества контробрешётки состоят в следующем:

• обеспечивается вентиляция крыши;
• исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции;
• предотвращается гниение деревянных элементов крыши;
• на обратной стороне кровельного материала не скапливается конденсат.

Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.

Контробрешётка создаёт зазор для вентиляции в кровельном пироге и позволяет исправить неровности монтажа стропильных ферм

Толщина контрбруса

В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.

Инструкция по монтажу

Подготовив бруски необходимого размера, можно приступать к монтажу, который выполняют в следующем порядке:

1. Деревянные элементы подвергают обработке специальными средствами, которые предотвращают гниение дерева и поражение его насекомыми.
2. После укладки гидроизоляции контробрешётку закрепляют при помощи оцинкованных гвоздей.
3. В процессе набивки следят, чтобы бруски были параллельны друг другу и перпендикулярны карнизной планке.
4. На каркасе контробрешётки размечают шаг обрешётки.
5. Метки соединяют между собой при помощи красящего шнура.
6. Монтируют обрешётку, подкладывая в случае необходимости рейки нужной толщины для выравнивания плоскости ската крыши.

Общие сведения об обрешетке под сайдинг

Сайдинг универсален, с точки зрения возможностей монтажа. Установку панелей можно выполнять в любое время года при относительно низких температурах – до минус 10° C. Материал стена, на которую монтируется сайдинг, может быть любым: дерево, кирпич, бетон. Единственное условие, которое необходимо выполнить перед монтажом панелей – поверхность, на которую будет крепиться сайдинг должна быть ровной и устойчивой. И если устойчивость стены – необходимое условие при строительстве дома, то достичь ее абсолютно ровной ее поверхности – задача не всегда выполнимая.

Кроме того, очень часто необходимо каким-то образом утеплить стены дома снаружи, закрепив утеплитель на каркасе и (при необходимости) обеспечить его вентиляционный зазор между облицовкой и стеной дома.

Таким образом, установка обрешетки может решить три задачи:

• имитацию ровной поверхности для крепления панелей;
• создание обрешетки для утеплителя;
• обеспечение вентиляции пространства между сайдингом и стеной.

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях. Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку. Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Так выглядит обрешетка из бруса

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу по горизонтали и вертикали. Подробнее об обрешётке кровли

Корпус для плитки практически становится носителем прямой нагрузки от кровельного материала, который равномерно проходит через стропила ко всем важным несущим частям дома.

Крепление основы к черепице — довольно сложный процесс. Однако, если все сделано правильно, вы не можете беспокоиться о целостности крыши. Многие не знают, как сделать обрешётку под металлической плиткой и не понимают, зачем заполнять каркас гидроизоляционным материалом.

Плитка крыши защищает пространство так, что влажность не накапливается изнутри крыши, это может разрушить покрытие. Вентиляционное пространство будет помогать испарению избыточной влаги, а крыша послужит намного дольше. Благодаря хорошей обрешётке можно удалить влагу из мест, где задействованы зажимы каркаса и слой гидроизоляционного материала. В этом случае капли конденсата будут накапливаться на карнизе крыши. Кроме того, обрешётка помогает лучше установить гидроизоляцию — материал не провисает и не морщится.

Перед установкой конструкции необходимо понять устройство обрешётки для кровли. Вы должны знать, что длина конструкции зависит от типа конструкции. Если это сплошной вид кровли под металлической плиткой, то выбирается пиломатериал (32 на 100 мм) или стержни, имеющие поперечное сечение от 50 до 50 мм. Рейки нужно укладывать на расстояние 10−11 мм для обеспечения вентиляции.

Если выбран тип решётки, то установка планок для плитки становится более сложной. Но в то же время количество строительных материалов уменьшается, непрерывное строительство требует больших затрат, чем решетчатая работа. Кроме того, снижается нагрузка на крышу.

Следует помнить, что перед установкой планок для плитки доски должны быть покрыты антисептическими растворами, тогда материал будет служить дольше. Перед установкой вам нужно определить, какой будет шаг под плиткой. Как правило, он рассчитывается на основе длины волны черепицы. Поскольку длина волны может быть различной, шаг изменяется в зависимости от этого параметра.

Для обрешетки крыши под металлочерепицу обычно используются сосна, ель или пихта. Если нет возможности купить сосновые доски, вы можете брать лиственные породы. Наиболее приемлемым вариантом является рейки сосны, потому что они менее испорчены и не очень дорогие.

Следует помнить, что доски и планки для кровельной кровли под плиткой должны быть сухими и без каких-либо насекомых. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы материал был без гнили

Также необходимо выровнять доски — очень важно, чтобы они были одинаковыми по длине. В противном случае планки могут перекоситься, и не будут удерживаться

Если дерево было гнилым или присутствовали насекомые, то в дальнейшем обрешётка под металлом может сломаться.

Как выровнять стропила в плоскости

На все 200% согласен с Анатолием. Хотел дать небольшое развите варианту с накладками. Не обязательно накладки делать на ребро стропил. Можно наколотить доску вдоль стропил так, чтобы она выступала на необходимый размер. Такой вариант применим ещё и когда выравнивают лаги или стропила из кругляка.

Про клин и мох тоже обсолютно правильно. Кто считает что все так просто подогнать, видимо никогда не выбирали доску на базах. Потом она ещё и высохнет не одинаково.

Да нет, выбирали . Просто “этот кто-то” считает, что кривизна материала – еще не повод строить кривой дом, а потом ухищряться в выправлении этой кривизны. Иначе, зачем нам образование и опыт ?

Сергей, позвольте, как скептику, усомнится. Есть такая фраза. Как не бывает двух одинаковых снежинок, как и не бывает двух одинаковых досок. Спорить я не буду. Может на Московских базах так и есть (весь материал в размер). Я лично два месяца назад покупал четыре куба доски на каркас, так вот замучались перебирать. На базе выбирать не дали. Они говорят это такой стандарт. Хорошо что с длиной не обманули. Доска 50-ка толщиной от 45 до 63. Шириной от 90 до 105. Продольные изгибы и плавающая толщина. Как усохнет тоже непонятно, хотя теоретически я всё знаю.

Поэтому когда делают стропило, делают одно как шаблон. Его сажают, а потом по нему готовят на земле все остальные. И всё равно временные усадки разные бывают.

Соглашусь с тем что делать нужно хорошо, как нибудь само получится. Но я ещё люблю повторять, что лучшее враг хорошего, а работа есть процесс имеющий окончание, это творчество бесконечно.

Да нет, выбирали .

Сергей, позвольте, как скептику, усомнится.

А это, простите, как? Понятно что внешняя часть, под обрешётку, обрезная. А вторая сторона какая? Необрезная что ли?

А это, простите, как? Понятно что внешняя часть, под обрешётку, обрезная. А вторая сторона какая? Необрезная что ли?

А это, простите, как? Понятно что внешняя часть, под обрешётку, обрезная. А вторая сторона какая? Необрезная что ли?

Я же не говорю НЕТ. Просто вид представил. Тут Сергей упоминал внуков-правнуков, какая тут нежилая веранда. Есть ещё одна тонкость в этом вопросе. Чем шире доска тем больше вероятности что её поведёт.

Ещё после снеговой нагрузки могут быть изменения.

Требования к обрешетке

Для изготовления решетчатой конструкции используются, как правило, обрезные доски или бруски из хвойных пород деревьев по ГОСТ 8486-86. Благодаря повышенной смолистости они достаточно хорошо противостоят гниению. Тем не менее желательна обработка антисептиками и антипиренами, которая повышает огнестойкость конструкций, продлевает срок службы древесины в несколько раз.

Для устройства обрешетки используются пиломатериалы 2-3 сорта. Дерево должно быть без гнили, синевы, выпадающих сучков и других серьезных пороков. Нельзя использовать доску с обзолом, где под корой селятся жучки-древоточцы. Они быстро приводят лес в негодность.

По всей длине доски толщина должна быть одинакова. Нежелательны изгибы, кручения и другие нарушения геометрии.

Рекомендуемая ширина доски — 100-150 мм. Толщина подбирается исходя из шага стропил и веса покрытия:

• 25 мм — если используется обычная металлочерепица, а расстояние между стропилами 600 мм;
• 32 мм — для усиленного кровельного материала толщиной от 0,5 мм и шаге 700-900 мм;
• если шаг еще больше, можно использовать пиломатериалы толщиной 40-50 мм.

Требуемая влажность — не более 18%. Сырые пиломатериалы склонны к сильной усушке и деформациям, поэтому перед применением ее необходимо выдержать в штабелях до нужной влажности.

Сплошная обрешетка в местах, требующих усиления, устраивается из той же доски, что и разреженная. Для крепления применяются оцинкованные гвозди или саморезы длиной.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской. Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.

Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Виды панелей ПВХ

Ламинированные панели из ПВХ имеют верхний слой из плёнки, внешний вид которой позволяет имитировать дерево, кирпич, мрамор, кожу и др. Плёнка является влаго- и светостойкой, имеет сопротивление к истиранию.

Панели с офсетной печатью с нанесением рисунка выполняются с помощью двухстадийного принтера. После этого панели покрываются лаком со свойством антистатика. Получаемые панели в итоге имеют стойкость к влаге, механическим повреждениям и химическим веществам.

Для изготовления панелей ПВХ методом термопечати используется специальная термоплёнка, на которую нанесены различные узоры и рисунки. Нанесение осуществляется при температуре от 150 до 180°C. Панель в результате приобретает стойкость к ультрафиолетовому излучению и физическому воздействию. Её цвет более насыщенный, чем у аналогов.

Для чего нужен каркас?

Может возникнуть вопрос: для чего вообще нужна обрешётка? Если её так сложно и долго делать, то, может, вообще отказаться от каркаса и крепить доски прямо на стену? Есть и такой метод отделки, но при этом стена должна быть идеально ровной, не нуждаться в утеплении, воздухообмене. А таких ситуаций в строительстве практически не бывает.

Обрешётка нужна по нескольким причинам:

Во-первых, она скрывает все неровности поверхностей, её можно монтировать на неровные кирпичные или поверхности из шлакоблоков, не штукатуря их перед этим. Во-вторых, между обрешёткой и досками обычно укладывают теплоизолирующий материал – базальтовую вату или фольгу

Это создаёт теплоизоляцию, что важно, если работы проводятся в жилых помещениях. В-третьих, нельзя забывать, что доски подвергаются гниению при повышенной влажности

Чтобы у дерева была возможность просыхать, например, в бане или сауне, необходимо оставить между стеной и досками воздушную прослойку для циркуляции воздуха. В-четвёртых, крепить деревянные панели проще и быстрее к каркасу, чем к голой бетонной или кирпичной стене.

Обработка дерева

Раньше для защиты дерева от проникновения влаги использовался один распространенный вид пропитки – олифа. Сегодня номенклатура составов намного расширилась. Это различные антисептики, препятствующие возникновению грибка и плесени, а также пропитки для дерева. Существуют универсальные виды пропиток, которые работают как антисептики и защитные покрытия. Часто такие составы не очень хорошего качества. Лучше приобрести отдельно антисептик и пропитку.Схема конструкции обработанного деревянного каркаса под гипсокартон Старым, но действенным способом защитить дерево от влаги и гниения остается нанесение лакокрасочного покрытия. Можно использовать как нитрокраски, так и любые другие, например, на акриловой основе.